• Для полноценного просмотра форума, Вам необходимо зарегистрироваться !!!! Регистрация
  • Ищем партнерские сервисы и магазины, для специальных цена на ЗЧ и обслуживание для клуба. Обращаться к администрации.
  • Скидки на з/ч, клубные сервисы, гарантии на работы

Алтайские зарисовки

Driving

Прохожий
Регистрация
3 Апр 2020
Сообщения
4
Баллы
1
В команде все знакомые мотожурналисты плюс инструктор школы BMW Владимир Бурцев, с которым мы познакомились на тренинге. Собственно организатором выступила барнаульская компания Toursmoto.com, которую возглавляет мастер спорта СССР и Заслуженный путешественник России Виктор Пантыкин. Он и стал нашим гидом.

Благодаря небольшим дневным пробегам это путешествие, скорее, воспринималось как легкая экскурсионная прогулка с трехразовым питанием. Вот только бы поменьше дождей…
Еще несколько месяцев назад Алтай каждый день мелькал в новостях: наводнение прокатилось по краю, сметая поселки и мосты, а вода еще много недель стояла в низинах. Поэтому, составляя список походного снаряжения, я сразу подумал о репеллентах: ну не выношу я комаров и гнуса, а они, наоборот, меня любят. Но сразу скажу, что встретился с ними лишь однажды, да и то во время краткой вылазки в придорожные кусты, так что опасения по поводу суровости природы на границе четырех государств – Монголии, Казахстана, Китая и России – рассеялись в первые же дни путешествия. А вот то, что в поездку я отправился без дождевика (его как раз накануне украли вместе с моим двухколесным транспортом), было ошибкой. Но обо всем по порядку.

Крохотный аэропорт и огромная площадь перед ним, куда въезд транспорту закрыт. Перестраиваемые корпуса брошенных заводов в самом центре города. И огромное, еще советское здание гостиницы «Барнаул», где мы остановились. На парковке – тяжелые «гэ-эсы» и «Супер-Тенере», номера – российские и турецкие. Судя по плотной увязке скарба, потертым кофрам, слотам для навигаторов и прочим дальнобойным «мулькам», путешественники бывалые. На следующий день там стояли уже другие, но такие же «кочевые» мотоциклы. Да и на дорогах мы не раз встречали байкеров из разных стран. Притягивает Алтай!
Памятник Кольке Снегиреву, погибшему на Чуйском тракте.
Ну а нам выдали «коней» одной породы: одноцилиндровые G650GS (см. тест в «Мото»№06–2011, а также опыт эксплуатации в последующих номерах). Впрочем, масть – черную или красную – можно было выбрать, как и высоту (на глаз различие не более пары сантиметров) и наличие сумки на бак. Эти мотоциклы много лет служат компании «Турсмото» верой и правдой, хотя на одометре нет и 20 тысяч: дело в том, что многие клиенты приезжают на своей технике. Из «тюнинга» – массивная защита ручек, неоригинальные «поворотники» на гибких ножках (родные быстро ломаются при падениях) и «доработанная» защита цепи (заводская давно приказала долго жить), в остальном – стандартные мотоциклы. Обуты в Heidenau K60, причем по центру уже изрядно изношенные. Впрочем, 60 % пути (из более чем 1500 км) нам предстояло проехать по асфальту, да и сам маршрут, по словам нашего гида Виктора Пантыкина, – средней (третьей) категории сложности.
Палеонтологическая экспозиция в краеведческом музее Бийска (он же музей Чуйского тракта).
Итак, выезжаем на трассу Барнаул-Новосибирск, с которой потом свернем на Бийск. Вместе с нами отправляется и машина сопровождения – полноприводный ГАЗ «Садко» с запасным мотоциклом, инструментом, палатками, едой, гитарой, спиннингами и прочим скарбом, который иначе пришлось бы тащить на себе. Вернее, на совсем других мотоциклах. А так – чувствуешь себя на легкой прогулке, а не в путешествии. Второй машиной сопровождения – и местом основного пребывания нашего фотографа – стал BMW X5 из московского представительства немецкой компании.
У музея Чуйского тракта в Бийске.
В Бийске останавливаемся у музея Чуйского тракта – по совместительству краеведческого, основанного Виталием Бианки и носящего его имя. В двухэтажном кирпичном доме купца Варвинского разместились множество коллекций с редкими видами животных, рыб и растений и – на втором этаже – экспозиция, посвященная истории Чуйского тракта, который только в 20-м веке превратился из вьючной тропы (к слову, очень опасной) сначала в грунтовую, а затем и в асфальтовую дорогу между Монголией и Россией. На работах по строительству тракта в довоенный период были заняты жители окрестных сел и заключенные (в том числе репрессированные) 7-го отделения СибЛага.
Двор школы, где учился и работал В. М. Шукшин.
Вообще история края тесно переплетена с колючей проволокой. Вот и в школе-музее Василия Шукшина в селе Сростки мы узнали, что мать записала его в первый класс под своей фамилией (как Василия Попова), поскольку его отца расстреляли (тогда, в 1933-м, мальчику было всего 4 года). Фамилию матери он носил до получения паспорта.
Класс, в котором учился Василий Попов (Шукшин).
Бескрайние степи поят пьянящим воздухом, в моей родной Москве в это время асфальт плавится от 30-градусной жары, а тут – приятная прохлада. Хорошие в целом дороги, небольшое движение. Чего еще пожелать мотоциклисту? Только отсутствия дождя – особенно если водостойкость экипа оставляет желать лучшего. И вот, несмотря на солнышко на сайте прогнозов, небо заволокло тучами – и полилось. К счастью, нас ждал ночлег на комфортабельной (отапливаемой) турбазе «Манжерок», что на берегу Катуни. У воды – штабеля дармовых дров, принесенных во время наводнения. Есть чем топить баню хоть круглый год, а как не попариться и не окунуться тут же в горную реку?
Памятник Шукшину на горе Пикет неподалеку от его родного села Сростки.
После ужина – костер с песнями под гитару. За день прошли 320 км. После завтрака едем вдоль живописного берега Катуни, переезжаем ее по платному мосту и попадаем в национальный парк. По другую сторону хребта – игровая зона «Сибирская монета», пока еще строящаяся. А рядом с нами – памятник Рериху и Тавдинские пещеры, которые, правда, закрыли по случаю штормового предупреждения. Нас шторм не задел, но позже мы видели его последствия – густо усеянное сорванной листвой шоссе (оказывается, ветер с корнем вырывал вековые деревья и даже опрокинул несколько автомобилей).
Дрова на берег Катуни приплыли сами – во время весеннего наводнения. Тогда вода поднялась тут на 2 метра.
Переезжаем реку Бия. Начинаются горные дороги – узкие, но с неплохим асфальтом: есть заплаты, кочки, но больших ям нет, можно наслаждаться пейзажем. Ночлег – в гостинице Артыбаш (в одноименном селе) на берегу Телецкого озера. Тут баня – в виде огромной бочки на плоту, которую буксир оттаскивает к центру озера. Впечатляет.
altai-34.jpg
\
«На Чуйских бомах были места, где вьючные и верховые лошади проходили по скале, отвесно спадающей к реке. Пробираясь по каменистой неровной тропинке, лошади прыгают с камня на камень, по временам ударяясь боком о скалу, поднимающуюся вверх от тропинки. Только особая предприимчивость и желание получить хорошую прибыль на небольшой капитал побуждают торговцев предпринимать поездки на Чую по существующим ныне путям». (из записок путешественника конца XIX века)
Но покоя не дает дождь (впрочем, он будет преследовать нас большую часть пути). За день прошли 180 км.
С утра нас ждет катер, на котором мы должны добраться до южной оконечности озера – это около 120 км. Затаскиваем нашу железную свору на корму и отчаливаем. Плыть несколько часов, поэтому вскоре наша компания решает спрятаться от дождя в каюте – там в стенку уютно молотит дизель и одурманивающе пахнет соляркой. Жаль, сушиться негде.
Водопад Корбу у берега Телецкого озера.
Это горное озеро (высота над уровнем моря 436 м), зажатое между двух хребтов (средняя ширина 3 км), напомнило мне норвежские фиорды. Те же скрытые туманом берега, тот же свинцовый блеск воды, такая же бездна под ногами (кстати, глубина озера действительно немаленькая – 325 м). И чисто норвежская погода – с ветром, несущим капли дождя. Говорят, что весной и осенью сильные ветра надувают волну, что делает невозможной навигацию и особенно высадку на берег. Но в августе погода вполне судоходная.
Ну чем не Норвегия?
От воды – к воде. Высаживаемся у изгиба озера на его восточном берегу и идем пару сотен метров до водопада Корбу. Корабль пристал к берегу «по-дикому», зарыв нос в песок, и спускаемся мы как матросы, по (сильно) наклонной доске с набитыми планками. В мотоботах то еще развлечение!
Памятник всем погибшим туристам на территории турбазы «Манжерок».
Вот и южная оконечность озера. Но чем ближе мы подходили к месту выгрузки, тем больше мне казалось, что передо мной расстилается эдакий «берег Миклухо-Маклая»: песчаная отмель, усеянная ветками и стволами деревьев, застывший вдали от воды старый катер, невысокие надгробия на скалах… А пристань – валуны, заваленные скользкими от воды бревнами. На них нам и предстояло выгружать мотоциклы.
Паромная переправа: над рекой протянут трос, паром привязан к нему кольцом. Достаточно вывернуть руль, чтобы сила течения отнесла паром к другому берегу.
Но нас много! За пять минут, положив правильные бревна в нужном направлении и отбросив неправильные, мы спустили трап (доску) и благополучно выкатили всех «коней» на берег. Всё, начинается офф-роуд. И если мотоцикл еще можно протащить по грязи, то сидящие на брюхе неподалеку от пристани легковушки наглядно показывали, что не всегда четыре ноги лучше двух.
Памятник Рериху на берегу Катуни был открыт в 2009 году. С 1923 по 1928 год Николай Константинович руководил Центрально- Азиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных районов Центральной Азии. Результаты ее работы вошли в золотой фонд географических открытий мира. Летом 1926 года путь экспедиции пролегал через горный Алтай.















Грязная и скользкая дорога с неглубокими колеями вьется в долине. На склонах то там, то тут белеют пенные нитки водопадов, на лугах пасутся лошади, транспорт почти не встречается. Сегодня у нас самый короткий отрезок пути – всего 75 км, – а ночевка на турбазе у перевала Кату-Ярык в крошечных домиках и просторных юртах. Ну и, конечно, баня на берегу реки Чулышман. Да, цивилизация добралась и сюда: заметив солнечную батарею, разговорился с одним из местных. Оказывается, ее установили буквально пару месяцев назад, с АКБ на 600 А·ч. Для освещения лагеря – хватает. Мне сказали, что солнце здесь бывает почти всегда, хотя в 20 км могут целыми днями лить дожди. Что мой короткий опыт вполне подтвердил: дождь оставил нас как раз за 20 км до этого места.
Мы мотоциклисты, а не матросы…
Утром – подъем на Кату-Ярык (1200 м). До 1989 года этой дороги не существовало. Ее построили всего за два года фактически своими силами работники колхоза «Советский Алтай». Но дорога эта проходима далеко не для всякого транспорта и не всегда. Под колесами – грунт и камни, 9 поворотов, средний уклон – 18 %. Даже в сухую погоду переднеприводные автомобили часто не могут одолеть подъем. А после дождя перевал непросто взять и полноприводникам. Но в это утро нам досаждала лишь пыль, поэтому заехали все без проблем. Да и цены на буксировку автомобилей (есть тут такая неофициальная услуга) упали с 3000 руб. (месяц назад) до тысячи. Делаем фото на фоне долины – и вперед!

Обедали в темном кафе холодными закусками: оказывается, ветер оборвал линии электропередач (еще раз с теплотой вспомнил солнечную батарею на прошлой стоянке). После «Красных ворот» (шоссе идет сквозь узкий пролом в красноватых скалах) сворачиваем влево, на неприметную грунтовку. Машина сопровождения ушла вперед, а мы лезем вверх. Через четверть часа выезжаем к огромной куче породы – это отвалы заброшенного ртутного рудника. Виктор говорит, что породу бочками (!) отправляют на переработку. Впрочем, сейчас рудник кажется по-настоящему заброшенным.
Наш железный табун уместился на корме. По Телецкому озеру 4 часа хода.
Мы продолжаем подъем, выезжаем на сыпуху, еще сотня метров с пробуксовкой – и мы на вершине, почти 3 км над уровнем моря. Видны покрытые льдом горные цепи: там уже Монголия. У нас под ногами на каменном крошеве лежит снег – можно поиграть в снежки. Пока это единственное место, куда не поехал (и где не прошел бы) наш «икс-пятый». А то было бы совсем обидно…
Весной на Алтае смыло множество мостов, и когда их восстановят – пока непонятно. Многие пастбища оказались недоступны для скота. Да и нам пришлось отменить часть радиальных выездов…
Спускаться быстрее, чем подниматься: дорога уже знакомая. По шоссе добираемся до турбазы «Кочевник» в долине реки Чуя. Ночлег – в настоящих монгольских юртах, с расписной мебелью. Без фонарика в наглухо закрытой юрте ориентироваться невозможно. Зато тепло. За день прошли 125 км.

Следующий день посвящен Чуйскому тракту. Останавливаемся у памятника Кольке Снегиреву, работавшему шофером и погибшему на этой дороге. Как повествует легенда (и песня, текст которой можно прочитать на памятнике), авария произошла из-за его желания понравиться девушке Рае, которая, как и Колька, водила грузовик – только не АМО, а «Форд» – и поставила условие: «когда АМО «Форда» перегонит, тогда Раечка будет твоя». В общем, парень пострадал за отечественного производителя. Но надо отдать справедливость точности изложения: в песне АМО так и не обогнал «Форда». И теперь уже не обгонит. Хотя вот АМО стоит на пьедестале, а «Форды» и прочие иномарки тормозят у его подножия…
«Берег Миклухо- Маклая». Выгружать мотоциклы нам предстоит на эту пристань.
Следующая остановка у слияния рек Катунь и Чуя, причем если первая чистая и прозрачная, то воды второй мутны. Отсюда должен был начаться радиальный маршрут через подвесной мост, но его, как и многие другие, смыло весной, и мы только с грустью посмотрели на оборванные тросы и сфотографировали лежащие на другом берегу останки моста.
Смытый мост у слияния рек Чуи и Катыни.
Подъезжаем к шлагбауму, открываем его и попадаем на старый Чуйский тракт. По нему мы поднимемся на перевал Чике-Таман (1295 м). Закрываем шлагбаум за собой – это принцип. По пути мы много раз проезжали всяческие ворота в легких изгородях. Виктор объяснял нам, что это ограды пастбищ (таких многокилометровых пастбищ я раньше не видел никогда), и поэтому ворота всегда должны быть закрыты. Но глядя на животных, кажется, что их интеллектуальный уровень давно перешагнул эти барьеры: коровы на закате цепью пробираются по головокружительному склону домой, овцы движутся плотным шерстяным одеялом, лошади спокойно щиплют травку в ожидании хозяев. Но людей почти не видно. И животные выглядят хозяевами на этих бескрайних просторах.
2800 м над уровнем моря. Тут даже в августе лежит снег.
Короткий подъем по грунтовке – и мы на перевале. Здесь – небольшой рынок под открытым небом, как на многих алтайских дорогах. В изобилии шерстяные вещи, мед, травы, сувениры, в том числе традиционные музыкальные инструменты – комус и тюнгур.
Внутри настоящей монгольской юрты красиво, уютно и тепло.
До лагеря едем по асфальту. Сам же лагерь в этот раз предстоит построить нам самим. Место – на берегу реки, в «яме»: спускались туда по лысой грунтовке. С сомнением смотрю на небо: если польет, выбираться будет непросто. Виктор с улыбкой кивает: это, мол, самое интересное, что может быть поутру, даже «Садко» не всегда выезжает.
Заброшенный ртутный рудник.13

Говорят, неподалеку строят дачу президента – к ней ведет шикарное шоссе со знаком «въезд запрещен, кроме технического транспорта». Если все же поехать по нему, вскоре открывается (цементный?) завод с вагончиками для рабочих на берегу реки, у шоссе – штабеля бетонных плит, ими облицовывают обочины этого же шоссе. Неподалеку экскаватор ровняет склон, грейдер срезает обочину, автокран разгружает штабеля плит. По шоссе то и дело шныряют самосвалы, груженные камнем. Работа кипит, как на ДнепроГЭС. А дальше – люди в форме, туда нельзя. Совсем. Ну и не надо, наш лагерь – на берегу той же реки, и палатки со спальниками готовы, возвращаемся. Суточный пробег – 130 км.
Долина реки Чулышман.
Как назло, эта ночь оказалась самой холодной. В спальниках «до +10 °С» при наружной температуре +5 °С было, мягко говоря, прохладно. Да еще у воды. Да еще ночью прошел дождичек (куда же без него?). Поэтому утром хотелось уже поскорее прыгнуть в седло и прижать ноги к теплому мотору.
«Приплыли. Сливай воду!»
Но не тут-то было: солнце ушло в плотные тучи и на нас обрушился ливень. Похолодало. Останавливаемся на Семинском перевале (1717 м, тут Чуйский тракт пересекает Семинский хребет). На перевале в 1956 году была установлена стела, посвященная двухсотлетию добровольного вхождения Алтайского края в состав России. Стуча зубами от холода, натягиваю на «терму» свитер. Вроде ехать можно.
Спуститься на параплане с горы Толстуха может каждый – для этого у инструктора есть тандемный купол.
Выезжаем на грунтовку. Мокрый щебень с песком и глиной – но хоть пыль не летит. Через перевал Комариный добираемся до всероссийского курорта Белокурихи.

Кругом санатории, сувенирные лавки, рестораны. Есть канатная дорога, подъемники для лыжников. Открыты пункты проката велосипедов и… трехколесных электросамокатов, которые дают даже детишкам, и те гордо рассекают на них по улице со скоростью 20 км/ч. Вот почему на въезде в город стоит знак «40»! Но я все равно поостерегся бы отпускать мелкого на дорогу общего пользования на незнакомом транспорте. Да еще трехколесном…
Стела на Семинском перевале, посвященная 200-летию добровольного вхождению алтайского народа в состав России.
Но главное благо сейчас – горячая ванная и предоставленный в отеле обогреватель для сушки экипа (каждый из нас взял по одному – похоже, сегодня даже дождевик бы не спас). Пробег – 245 км.
Ресторан в Белокурихе.
Утром – солнце. Нам предстоит радиальный выезд в будущий эндуро-парк близ горы Толстуха. Виктор радуется: он знает тут все тропки и обещает, что уж в этот день мы нападаемся и измажемся вволю. Действительно, асфальт вскоре сменяется грунтовкой с жирной черной грязью. Но это, как выясняется, была «хорошая дорога». Плохая впереди. Длина маршрута – 15 км.
Виктор Пантыкин вручает нам сертификаты о прохождении маршрута в байк-баре Барнаула.
Впрочем, не так оказался страшен черт. Но вот прокол переднего колеса на моем мотоцикле в самом начале пути заставил попотеть. Именно попотеть, поскольку движений рулем, особенно на спусках и с ростом скорости, приходилось делать куда больше. Однако основное колесо на бездорожье – заднее, поэтому и подъемы, и топи, и многочисленные каменистые броды удалось преодолеть без проблем. А вот один из мотоциклов таки уронили в воду. Что задержало обед минимум на час: пока вылили воду из фильтра, пока выкрутили свечу, пока заменили масло, пока собрали мотоцикл…

После обеда можно было покататься на параплане (в тандеме с инструктором) или на лошадях. Парапланеристы кружили тут с самого утра. Эта гора – отличное место для учебы. Круглая вершина, открытая всем ветрам, мягкие луга внизу, да и вид – до самого Бийска.

На возвращении Виктор неожиданно срезал маршрут: мы спустились с горы Церковка рядом с канатной дорогой почти к самой гостинице. А ночью меня ждал кошмар. Я проснулся от дробного стука в стекло и какой-то возни. Приглядевшись, увидел, что за окном носятся стаи летучих мышей, то и дело цепляясь лапками за подоконник и стуча крыльями по стеклу. Заснуть удалось не сразу, пару раз еще проверял: не наваждение ли? Но эти полчища нечисти, ломящейся в окно, так и остались для меня на грани реальности.

Утром – возвращение. Через Бийск, по Чуйскому тракту. Сдаем мотоциклы и отправляемся на ужин в барнаульский байк-бар, где Виктор вручил всем нам сертификаты о прохождении маршрута «Золотой Алтай».

Чем запомнилась эта поездка? Во-первых, это все-таки прогулка, несмотря на дождь и холод, а не борьба с собой и техникой. Считаю, таким и должен быть организованный туризм. Во-вторых, Алтай, конечно, неповторим, и многие наверняка вернутся сюда, наверняка на мотоцикле – только уже с друзьями, подругами, чтобы увидеть новые места. В-третьих, это, пожалуй, тот редкий случай, когда команда подобралась как в космическую экспедицию, где недопустимы конфликты и напряженность. Поэтому ехать было легко и приятно, главное – не отбиться от коллектива. Впрочем, на то он и организованный, этот туризм…
 
Сверху Снизу