Производители знают, на чем экономить. В ноутбук вставляют аккумулятор полегче (и емкостью поменьше), автомобиль «в базе» лишают почти всех прелестей комфорта, вдобавок заменив дорогую обивку вонючим полуфабрикатом, а мотоциклы эндуро выпускают с пластмассовой затычкой на месте кикстартера. Для той же Японии, где легкие эндуро в основном используются для коротких поездок по асфальту, отсутствие «кривой палки», скорее, благо: минус пару килограмм всяких железок. Но когда такие «кастрированные» аппараты попадают в Россию, многие из них обретают недостающий орган.
Как правило, даже если у эндуро нет кика, таковой предусмотрен в качестве опции. Бывает и так, что кик отсутствует в одном поколении модели, но наличествует в другом. Или появляется после рестайлинга, как, например, у Suzuki Djebel после 2000 года. Разумеется, логично искать комплект именно для своего мотоцикла – он точно подойдет без проблем, — но есть и исключения, о них чуть позже. А сначала немного экономики.
Наивно полагать, что при покупке подержанного мота без кика можно выторговать цену нового комплекта. Даже если заказывать детали по интернету, кик обойдется примерно в 400 евро, а то и больше (зависит от модели) – и это не считая доставки. Поэтому лучше сразу искать комплектный мот. Но рынок эндуро у нас скуден, поэтому бывает, что найден очень хороший мотоцикл, но кик к нему придется докупать. Тогда и детали в основном тоже ищем б/у. На интернет-аукционе (или, проще говоря, мировой барахолке) eBay немало предложений. Но полный набор вы вряд ли найдете. Во всяком случае, в одном месте и в одно время. Поэтому часть из них придется все же заказать у производителя. И все же так удается сэкономить 200-300 евро, то есть больше половины суммы.
Итак, что же нам понадобится? Во-первых, каталог деталей мотоцикла (для «японцев» удобно воспользоваться тем же megazip.ru, заодно и заказать можно). Во-вторых, мануал по ремонту – хотя бы для того, чтобы соблюсти моменты затяжки крепежа. В-третьих, собственно детали, инструмент и, конечно, навыки обращения с ними. Составляя список деталей, не забудьте те, что в комплект кикстартера не входят, но почти наверняка понадобятся – в частности, прокладка крышки картера и мелочевка – крепежные винты, прокладки, шайбочки – последние нередко отсутствуют в "бэушном" наборе. Также запаситесь фиксатором резьбы (достаточно слабого – синего). Кроме того, монтаж кика – хороший повод для диагностики состояния сцепления и замены деталей, поэтому желательно приурочить эту операцию к большому ТО, и лучше зимой: для одних это сезон «спячки», когда недостающих деталей можно и подождать, а тем, кто сезон не закрывает, не придется долго отмывать двигатель – после прохватов по снежной целине он всегда чистый. .
Покажем нюансы работы на примере Suzuki Djebel 250, аналоге Suzuki DR-Z 250. Эта работа заняла у нас два часа вместе со съемкой. Специнструмента не понадобилось.
1. Так выглядит Djebel 250 конца 90-х: белая рама, на месте кика – пластмассовая заглушка.
2. Страница каталога. Понадобятся абсолютно все детали. Новые на заказ обойдутся в сумму от 400 евро и выше, в зависимости от аппетитов продавца. "Неоригинала" не предлагают, зато из США везут много б/у от Suzuki DR-Z, который с завода идет с киком.
3. Комплект деталей кикстартера: 1 – вал в сборе (б/у обычно продают именно в таком виде; будьте внимательны: тонкая шайба на конце вала часто отсутствует, но можно подобрать подходящую); 2 – промежуточная шестерня со втулкой (в каталоге это две разные детали); 3 – серповидная пластина (ограничитель) с двумя винтами (те, что стоят на их месте, не подходят, так как новые – с потайной головкой, под конусные отверстия в пластине); 4 – упор и разобщитель храповика с двумя винтами (они также заменяют два более коротких винта, что уже имеются в двигателе); 5 – рычаг. Также понадобятся прокладка правой крышки картера и сальник вала кикстартера.
4. В отличие от шестерен и вала, рычаг вполне может подойти и от другого мотоцикла. Этим можно воспользоваться для тюнинга, установив более длинный кик, что особенно ценно для «легковесов». На картинке – деталь от 350-ки, которая подошла и к Djebel 250 (она заметно длиннее «стоковой» — см. фото 33, 34).
Не стоит пытаться сделать всю работу, полагаясь на глаз и инженерное чутье. Моменты затяжки и места нанесения фиксатора резьбы стоит посмотреть в мануале. Ну и, конечно, соблюдать их!
5. Кроме того, понадобится новая подножка (или ее изогнутый кронштейн). Старая будет ограничивать ход кика.
6. Вначале хорошенько отчистим крышку и нависающие детали от непрочно держащейся грязи. Абсолютно чистыми эндуро обязаны быть только изнутри – что нам и надо соблюсти. Сливаем масло из картера. Затем, отвернув болт крепления рычага выжима сцепления, снимаем его с вала (так при сборке не придется «ловить» его положение).
7. Шестигранниками отворачиваем винт крепления лапки тормоза и два винта крепления цилиндра.
8. Покачивая, снимаем лапку с оси и отсоединяем от нее пружинки. Проследим, чтобы не потерялись сальники на оси лапки (запоминаем их положение – канавкой наружу).
9. Пружинку датчика отводим в сторону и закрепляем к раме.
Установка кикстартера - хороший повод для детальной диагностики сцепления. Опять же стоит запастись мануалом, чтобы оценить, скажем, осадку пружин.
10. Чтобы не разъединять масляную магистраль (на фото 11), снимаем маслорадиатор. Для этого отворачиваем два болта крепления его рамки (при сборке наносим на резьбу синий фиксатор).
11. Отворачиваем болты крепления крышки картера и крышки масляного фильтра (не потеряйте пружинку и прокладку фильтра).
12. Чтобы зафиксировать расположение болтов и не потерять их, пригодится кусок автомобильной камеры с отверстиями.
13. Слегка постукивая резиновым молотком по крышке, отделяем ее. Если прокладка старая, не бойтесь ее порвать. Чтобы новая потом отделялась легче, при установке смажьте маслом только одну ее сторону (лучше ту, что к картеру).
14. Аккуратно отводим крышку на шланге. Прикрываем ее от грязи.
Кикстартер - не только хорошее подспорье в походе вдали от цивилизации, но и весомый бонус при продаже мотоцикла.
15. Включаем высшую передачу в КП. Отворачиваем болты крышки корзины сцепления и снимаем их вместе с шайбами и пружинами.
16. Придерживая шток выжима сцепления, снимаем крышку.
17. Снимаем пакет дисков сцепления. Последний диск – большего внутреннего диаметра.
18. Под пакетом дисков — два стальных кольца: упорное (плоское) – на основании корзины и виброгасящее (конусное) – на нем. Соприкасаются они по меньшему диаметру.
19. Чтобы отвернуть гайку «на 27» барабана сцепления, устанавливаем лапку тормоза, закрепляем цилиндр и, наступив на нее, давим руками на ключ. Так как передача включена, вал блокируется и гайка легко откручивается. Обращаем внимание, что момент ее затяжки сравнительно невелик – всего 5 кгс-м, но при сборке край гайки надо закернить.
20. Снимаем барабан и упорную шайбу (она обращена конусом вверх).
21. Снимаем корзину. Ее втулку можно оставить на валу.
22. Отвернув верхние винты крепления маслоотражательной пластины 1, устанавливаем шестерню 2 со втулкой 3 и ограничитель 4, который закрепляем винтами с конусной головкой 5 (на фото – неоригинальные винты). Винты необходимо посадить на фиксатор резьбы (см. фото 25 и 26).
23. Отворачиваем нижние винты крепления маслоотражательной пластины.
24. Так располагаем ограничитель и разобщитель механизма кика.
25. Обезжириваем отверстия летучим растворителем…
26. …наносим фиксатор резьбы (синий) на винты…
27. …и заворачиваем их.
28. Устанавливаем вал в сборе так, чтобы выступ на храповике смотрел вниз (то есть не упирался в детали картера).
29. Заводим хвостик пружины в отверстие.
30. Если все собрано правильно, промежуточная шестерня должна вращаться свободно, так как храповик кика разобщен выступом на установленной пластине.
31. Выбиваем пластмассовую заглушку и запрессовываем сальник любой подходящей оправкой, например, гайкой с ровным торцом.
32. Собираем сцепление и устанавливаем крышку (снова сняв лапку тормоза). Чтобы не повредить сальник, на него и на шлицы вала стоит нанести консистентную смазку. Зафиксировав крышку болтами, проверяем, не задевает ли рычаг кика за другие детали (если он «неродной»). Этот пришлось немного доработать «болгаркой».
33. Проверяем укладку рычага: он должен фиксироваться в "походном" положении и не мешать посадке.
34. «Родной» рычаг выступает даже чуть больше. И он заметно короче.
35. Винты крепления рычага кика и лапки тормоза устанавливаем на фиксатор резьбы.
36. То же относится и к подножке водителя.
Всё, работа сделана. Но, прежде чем на радостях заводить мотор «с ноги», не забудьте залить в него масло! Установка кика заняла у нас два часа вместе со съемкой. Специнструмента не потребовалось.
Как правило, даже если у эндуро нет кика, таковой предусмотрен в качестве опции. Бывает и так, что кик отсутствует в одном поколении модели, но наличествует в другом. Или появляется после рестайлинга, как, например, у Suzuki Djebel после 2000 года. Разумеется, логично искать комплект именно для своего мотоцикла – он точно подойдет без проблем, — но есть и исключения, о них чуть позже. А сначала немного экономики.
Наивно полагать, что при покупке подержанного мота без кика можно выторговать цену нового комплекта. Даже если заказывать детали по интернету, кик обойдется примерно в 400 евро, а то и больше (зависит от модели) – и это не считая доставки. Поэтому лучше сразу искать комплектный мот. Но рынок эндуро у нас скуден, поэтому бывает, что найден очень хороший мотоцикл, но кик к нему придется докупать. Тогда и детали в основном тоже ищем б/у. На интернет-аукционе (или, проще говоря, мировой барахолке) eBay немало предложений. Но полный набор вы вряд ли найдете. Во всяком случае, в одном месте и в одно время. Поэтому часть из них придется все же заказать у производителя. И все же так удается сэкономить 200-300 евро, то есть больше половины суммы.
Итак, что же нам понадобится? Во-первых, каталог деталей мотоцикла (для «японцев» удобно воспользоваться тем же megazip.ru, заодно и заказать можно). Во-вторых, мануал по ремонту – хотя бы для того, чтобы соблюсти моменты затяжки крепежа. В-третьих, собственно детали, инструмент и, конечно, навыки обращения с ними. Составляя список деталей, не забудьте те, что в комплект кикстартера не входят, но почти наверняка понадобятся – в частности, прокладка крышки картера и мелочевка – крепежные винты, прокладки, шайбочки – последние нередко отсутствуют в "бэушном" наборе. Также запаситесь фиксатором резьбы (достаточно слабого – синего). Кроме того, монтаж кика – хороший повод для диагностики состояния сцепления и замены деталей, поэтому желательно приурочить эту операцию к большому ТО, и лучше зимой: для одних это сезон «спячки», когда недостающих деталей можно и подождать, а тем, кто сезон не закрывает, не придется долго отмывать двигатель – после прохватов по снежной целине он всегда чистый. .
Покажем нюансы работы на примере Suzuki Djebel 250, аналоге Suzuki DR-Z 250. Эта работа заняла у нас два часа вместе со съемкой. Специнструмента не понадобилось.
1. Так выглядит Djebel 250 конца 90-х: белая рама, на месте кика – пластмассовая заглушка.
2. Страница каталога. Понадобятся абсолютно все детали. Новые на заказ обойдутся в сумму от 400 евро и выше, в зависимости от аппетитов продавца. "Неоригинала" не предлагают, зато из США везут много б/у от Suzuki DR-Z, который с завода идет с киком.
3. Комплект деталей кикстартера: 1 – вал в сборе (б/у обычно продают именно в таком виде; будьте внимательны: тонкая шайба на конце вала часто отсутствует, но можно подобрать подходящую); 2 – промежуточная шестерня со втулкой (в каталоге это две разные детали); 3 – серповидная пластина (ограничитель) с двумя винтами (те, что стоят на их месте, не подходят, так как новые – с потайной головкой, под конусные отверстия в пластине); 4 – упор и разобщитель храповика с двумя винтами (они также заменяют два более коротких винта, что уже имеются в двигателе); 5 – рычаг. Также понадобятся прокладка правой крышки картера и сальник вала кикстартера.
4. В отличие от шестерен и вала, рычаг вполне может подойти и от другого мотоцикла. Этим можно воспользоваться для тюнинга, установив более длинный кик, что особенно ценно для «легковесов». На картинке – деталь от 350-ки, которая подошла и к Djebel 250 (она заметно длиннее «стоковой» — см. фото 33, 34).
Не стоит пытаться сделать всю работу, полагаясь на глаз и инженерное чутье. Моменты затяжки и места нанесения фиксатора резьбы стоит посмотреть в мануале. Ну и, конечно, соблюдать их!
5. Кроме того, понадобится новая подножка (или ее изогнутый кронштейн). Старая будет ограничивать ход кика.
6. Вначале хорошенько отчистим крышку и нависающие детали от непрочно держащейся грязи. Абсолютно чистыми эндуро обязаны быть только изнутри – что нам и надо соблюсти. Сливаем масло из картера. Затем, отвернув болт крепления рычага выжима сцепления, снимаем его с вала (так при сборке не придется «ловить» его положение).
7. Шестигранниками отворачиваем винт крепления лапки тормоза и два винта крепления цилиндра.
8. Покачивая, снимаем лапку с оси и отсоединяем от нее пружинки. Проследим, чтобы не потерялись сальники на оси лапки (запоминаем их положение – канавкой наружу).
9. Пружинку датчика отводим в сторону и закрепляем к раме.
Установка кикстартера - хороший повод для детальной диагностики сцепления. Опять же стоит запастись мануалом, чтобы оценить, скажем, осадку пружин.
10. Чтобы не разъединять масляную магистраль (на фото 11), снимаем маслорадиатор. Для этого отворачиваем два болта крепления его рамки (при сборке наносим на резьбу синий фиксатор).
11. Отворачиваем болты крепления крышки картера и крышки масляного фильтра (не потеряйте пружинку и прокладку фильтра).
12. Чтобы зафиксировать расположение болтов и не потерять их, пригодится кусок автомобильной камеры с отверстиями.
13. Слегка постукивая резиновым молотком по крышке, отделяем ее. Если прокладка старая, не бойтесь ее порвать. Чтобы новая потом отделялась легче, при установке смажьте маслом только одну ее сторону (лучше ту, что к картеру).
14. Аккуратно отводим крышку на шланге. Прикрываем ее от грязи.
Кикстартер - не только хорошее подспорье в походе вдали от цивилизации, но и весомый бонус при продаже мотоцикла.
15. Включаем высшую передачу в КП. Отворачиваем болты крышки корзины сцепления и снимаем их вместе с шайбами и пружинами.
16. Придерживая шток выжима сцепления, снимаем крышку.
17. Снимаем пакет дисков сцепления. Последний диск – большего внутреннего диаметра.
18. Под пакетом дисков — два стальных кольца: упорное (плоское) – на основании корзины и виброгасящее (конусное) – на нем. Соприкасаются они по меньшему диаметру.
19. Чтобы отвернуть гайку «на 27» барабана сцепления, устанавливаем лапку тормоза, закрепляем цилиндр и, наступив на нее, давим руками на ключ. Так как передача включена, вал блокируется и гайка легко откручивается. Обращаем внимание, что момент ее затяжки сравнительно невелик – всего 5 кгс-м, но при сборке край гайки надо закернить.
20. Снимаем барабан и упорную шайбу (она обращена конусом вверх).
21. Снимаем корзину. Ее втулку можно оставить на валу.
22. Отвернув верхние винты крепления маслоотражательной пластины 1, устанавливаем шестерню 2 со втулкой 3 и ограничитель 4, который закрепляем винтами с конусной головкой 5 (на фото – неоригинальные винты). Винты необходимо посадить на фиксатор резьбы (см. фото 25 и 26).
23. Отворачиваем нижние винты крепления маслоотражательной пластины.
24. Так располагаем ограничитель и разобщитель механизма кика.
25. Обезжириваем отверстия летучим растворителем…
26. …наносим фиксатор резьбы (синий) на винты…
27. …и заворачиваем их.
28. Устанавливаем вал в сборе так, чтобы выступ на храповике смотрел вниз (то есть не упирался в детали картера).
29. Заводим хвостик пружины в отверстие.
30. Если все собрано правильно, промежуточная шестерня должна вращаться свободно, так как храповик кика разобщен выступом на установленной пластине.
31. Выбиваем пластмассовую заглушку и запрессовываем сальник любой подходящей оправкой, например, гайкой с ровным торцом.
32. Собираем сцепление и устанавливаем крышку (снова сняв лапку тормоза). Чтобы не повредить сальник, на него и на шлицы вала стоит нанести консистентную смазку. Зафиксировав крышку болтами, проверяем, не задевает ли рычаг кика за другие детали (если он «неродной»). Этот пришлось немного доработать «болгаркой».
33. Проверяем укладку рычага: он должен фиксироваться в "походном" положении и не мешать посадке.
34. «Родной» рычаг выступает даже чуть больше. И он заметно короче.
35. Винты крепления рычага кика и лапки тормоза устанавливаем на фиксатор резьбы.
36. То же относится и к подножке водителя.
Всё, работа сделана. Но, прежде чем на радостях заводить мотор «с ноги», не забудьте залить в него масло! Установка кика заняла у нас два часа вместе со съемкой. Специнструмента не потребовалось.