Идею поездки вокруг высочайшей европейской вершины я вынашивал несколько лет. После долгих обсуждений и изучений отчетов приобрел легкий эндуро Suzuki DRZ-400. С попутчиками оказалось сложнее, а ехать одному в горы не хотелось – рискованно. И вот, наконец, напарник нашелся! Естественно, в интернете. Им оказался Иван «Чип» из Мурманска. В 2011-м он проехал на Honda XR250 сквозь Кавказ от Дербента до Сочи через перевал Грачевского.
Решили встретиться уже на Кавказе. Иван отправил свой КТМ 690 до Пятигорска на поезде, а сам прилетел в Минводы на самолете. А я загрузил семью и мотоцикл в микроавтобус и отправился из Глухова (Украина) в Новочеркасск, где живут родители жены. Совместил полезное с приятным. Иван в это время уже гостил в Пятигорске, где с Олегом «Агрономом» обкатывал гору Машук и местные эндуро-трассы. Встретиться договорились в предгорном Псебае, на юге Ставропольского края.
Солнечная теплая погода, дикая горная природа, никаких признаков человеческой деятельности. Куда мы торопимся?..
Оставив семью и автобус на попечение родственников, выдвинулся в сторону Кавказа. До точки встречи 500 км. Ростов проехал по объездной. Потом ремонтные работы и плотный южный трафик не давали разогнаться, но для легкого мотоцикла всегда есть объезд по обочине. Через 50 км толкотня закончилась и, встав в крейсерский режим 110–120 км/ч, к вечеру был на окраине городка Псебай, где меня поджидал Иван на изрядно навьюченном багажом «Рыжем». Местные подсказали, как найти турбазу в центре поселка, где и поселились в номер со всеми удобствами и завтраком по 500 руб. с человека. Предгорье, отличный воздух, тишина, хорошая компания – трип начался успешно!
С интересом изучил КТМ нового поколения. Единственное, что не понравилось, так это отсутствие ветрового щитка. Как-то ранней весной 2009 года гнал из Мюнхена в Украину Suzuki Katana 750. В грудь надуло так, что вместе с байком привез воспаление легких. Понравилось решение Ивана для перевозки инструмента и запчастей: пластиковая канализационная труба диаметром 100 мм, закрепленная хомутами в задней части мотоцикла, под сиденьем – просто и доступно.
Вечером, взяв пивка и продуктов для нехитрого ужина, прошлись по территории турбазы. Поразил обыденностью свежий монумент молодым ребятам внутренних войск России, погибшим в наше время. На граните 17 фамилий. Напротив десяти из них звание «рядовой», а значит, призывники, 18–20 лет. Как-то не по себе стало. За что погибли ребята? Порой в прессе или на ТВ слышишь вопрос: «Как вы относитесь к развалу Союза?» Дальше – пустая болтовня… А вот он, развал! Его цена – жизни молодых ребят, призванных в армию по обязанности. Обязанность быть убитым в 20 лет?!..
Утром, легко позавтракав, вышли на первую часть маршрута: Псебай – Пхия – Архыз. Сначала ехали по асфальту, а затем уперлись в щит с информацией, что дальше дорога в аварийном состоянии и дорожные службы не несут ответственности за возможные аварии транспорта. Такого еще встречать не приходилось! Первые 20 км до поселка Рожкао вполне приличный каменный грейдер. Затем 30 км сплошных ям – назвать это дорогой можно с большой натяжкой. Зато и трафика никакого. Изредка попадались груженые лесовозы да авто повышенной проходимости. А какая красота вокруг!
Извивающаяся среди начинающихся гор река Верхняя Лаба, вдоль которой по ущелью шла дорога в направлении Пхии. У моста остановились на перекур. Разворачиваясь в поисках места для привала, Иван «приложился» и сломал зеркало – первая потеря. По дороге встретили велотуристов, ехавших с Архыза. Ребята рассказали, что шли по верхней тропе, через перевал велосипеды тянули волоком, а на мото не пройти – слишком крутой склон и «сыпуха» (мелкий камень вперемешку с песком).
Проехали погранзаставу. Раньше здесь был пост контроля, надо было оформлять пропуск. Но с 2013 года он нужен только в 5-километровую приграничную зону. А вот и Пхия! Два года назад Иван пытался проехать здесь до Архыза, но уперся в смытую горным селем дорогу. Пошли от села влево, по его навигатору – и уперлись в лесоразработки. Дорога – сплошная грязь и глиняный глей, всё расквашено лесовозами и гусеничными траками, тягающими деревья из леса для погрузки. Местные рассказали, что по верху дороги нет и надо возвращаться в село, ехать через брод по «лесовозке», а от моста на источник Кислый брать левее и вверх к перевалу. Якобы там должна быть дорога в сторону Архыза.
Вернулись назад в поселок, в конце которого брод. Река горная, течение быстрое, и если заглохнешь посередине, то может запросто унести по течению. Местные ребята показали место. Прошли на скорости – обдало водой по пояс. Дальше не легче: дорога пошла вверх, а накануне в горах прошли ливни, и глубокие колеи от грузовиков, заполненные водой, продолжали окатывать нас тучей брызг. По пути встретили лишь пару груженых лесовозов. Чем дальше, тем больше берет сомнение, что по этой «дороге» ездят в Архыз. Просто грязь с лужами и все время вверх…
Встретили группу пограничников в маскхалатах с автоматами – посмотрели на нас удивленно, но не остановили. Подъехали к развилке: одна дорога с колеями дальше вверх, другая левее вниз. Поехали прямо, но вскоре уперлись в жуткий глиняный глей с крутым подъемом. Видно, что ездят только лесовозы. Устраиваем перекур. Иван пошел назад, посмотреть, куда пошла нижняя дорога, а я вверх, тоже на разведку. У меня все грустно: впереди затяжной крутой подъем того же «качества». У Ивана получше: есть мостик через ручей, а дальше остатки дороги.
Устроили привал, перекусили. Тишина, покой, только птицы щебечут. Никакого комарья и гнуса, так досаждающего на севере России. Пейзажи вокруг один лучше другого: рядом густой хвойный лес, слева просматриваются горные хребты, внизу слышен шум горной речки, чуть дальше альпийские луга с пасущимися на них овцами. Кажется, рукой подать, но как туда попасть?.. Радости общения с природой мешает душевное смятение: неясно, что делать дальше, а главное, уже знаем, какая дикая обратная дорога нас ждет.
Pазвернулись. Маневренность Suzuki позволила в один прием из глубокой колеи переехать на нижнюю дорогу, а «Рыжий» пробрался с большими потугами в несколько приемов. Зародилась крамольная мысль: такой ли КТМ идеальный эндуро для реального бездорожья? Пока мне более сподручно в этих горах, даже на стоковой резине Heidenau К76. Радовались недолго: через 500 м после моста увидели новую пограничную сторожку, дорога после которой фактически терялась, и никаких следов, кроме лошадиных.
Пошли пешком вверх по тропе. Почти сразу наткнулись на несколько поваленных деревьев. Через них технику даже вдвоем не перетянем. Иван пошел еще дальше, а я вернулся к мотоциклам. Солнечная теплая погода, дикая горная природа, никаких признаков человеческой деятельности. Куда мы торопимся? Может, разбить тут палатки, сходить к реке за водой,сварить суп и устроить дневку? Посмотрел на альтиметр в часах: 2000 м над уровнем моря, фактически высота горы Говерла, наивысшей точки Украины…
От размышлений оторвал вернувшийся Иван. Дальше тропа сужается, идет над рекой вверх, и есть реальная опасность свалиться в пропасть, даже если вести байки руками. Сладкие мысли о дневке сами собой улетучились. Что делать? Очень не хочется возвращаться. Снова на «лесовозку» – и вверх! По глиняному глею езда на грани фола, главное, держать темп. Первая передача, полный газ… Один подъем прошел, второй… Переднее колесо начало отрываться, грозя кувырком назад… Торможу и кричу Ивану, чтобы за мной не ехал. Он глушит КТМ, бежит на помощь. Выталкиваем DRZ в другую колею. Не сбавляя газа, прохожу еще два крутых подъема и выезжаю на небольшую полянку.
Снова по ущелью вдоль реки, все выше и выше.
Ставлю мотоцикл и иду вниз толкать товарища. А Иван застрял в колее, сев на боковые сумки. КТМ тяжелее, да и сумок с поклажей у него побольше. Вытолкали, но метров через пятьдесят он снова увяз. Жарко! Иван снимает рюкзак и шлем и предлагает сесть за руль мне. Пару раз глохну (сцепление работает по-другому), но наконец улавливаю ритм «австрийца» и не помня себя выскакиваю на полянку. Короткий, но экстремальный тест-драйв: в сравнении с DRZ, большой запас мощности, а «низов» практически нет. Неплохо для сухого грейдера, но не для грязи в колеях на крутых подъемах. Пришел выжатый как лимон Иван: высота сказывается. Пока он отдыхал, я пошел вниз за оставленными вещами.
Догоняет лесовоз ЗИЛ-157 60-х годов, останавливается: «Ты здесь откуда?.. Садись!» Я рассказал нашу историю. Парень говорит, зря сюда лезли – тупик. Забрали Ивана и поехали дальше к лагерю лесозаготовки. Подъем еще круче, ЗИЛ еле карабкается на пониженной. Оставив Ивана в лагере, пошел осмотреться. Дороги действительно нет, если только верхом на лошади по тропе, но очень крутой. Оставаться здесь ночевать нет смысла: глухой лес, грязи по колено, грохочущая техника. А какая идиллия была на полянке у горного ручья!.. Световой день на исходе, до мотоциклов идти с километр. И прогноз обещает ливневые дожди.
Пришел к мотоциклам, минуя лагерь лесорубов, а Ивана нет. Хотя договаривались встретиться тут. Жду полчаса – нет. Сейчас бы назад быстрее, пока не стемнело, а у нас какая-то нестыковка. Снова по грязи тащусь вверх. Там встречаю Ивана, говорит, пил чай с лесорубами. Пошли вместе вниз. По дороге обсуждаем ситуацию: он предлагает переночевать на базе, байки оставить прямо в лесу (никто их в этой глуши не угонит). Но в итоге соглашается с аргументами, что лучше ехать вниз сейчас… да только шлем с рюкзаком оставил у лесорубов. Эх, мать-перемать!..
Пока Иван вернулся, стемнело полностью. Наверное, путь пешком вверх-вниз «добил» его психику. Снова ругань непонятно в чей адрес и категорическое заявление: «Мне все это неинтересно. Завтра еду в Пятигорск, потом в Махачкалу к друзьям…» О’кей, мы взрослые люди и приехали прокатиться для души. Зачем мне истерики? В такой ситуации лучше разъехаться. Молча собрались, развернулись – и вниз. К Пхии спустились уже ночью. В свете фар среди деревьев над рекой увидели костер и палатки. Туристами оказались велосипедисты из Черкесска. Приютили, угостили ужином и чачей, рассказали много интересного. Например, о местной достопримечательности – источнике Кислый, что практически на границе с Грузией. Но для проезда к целебным водам надо пропуск, оформляется только в Черкесске. По-другому никак – рядом погранзастава. Дорогу к источнику проложили еще немцы в период войны, когда лечили раненых на местных целительных водах. Сейчас она почти разрушена, мост только один, а дальше по руслу реки с проездом по высоким бродам. На полноприводной технике проезжают.
На Кислом 26 разных источников, у каждого табличка, от каких болезней лечит. Эффективность высока, но добраться еще труднее, чем на воды Джиласу. Старший их группы много покатал по Кавказу. На мой вопрос высказался категорически: «Еще ни разу не встречал мототуристов на пеших горных тропах. Там и наши не ездят: тянут велики через перевал на руках. А ты попробуй самый легкий мопед на высоте потягать? Помрешь!» Ездил он и через перевал Эпчик, по срезке Архыз – Хурзук (куда мне надо), и предупредил, что на мотоцикле не получится: большие камни по тропе вперемешку с «сыпухой», где даже ноги вязнут. К тому же на 2500–3000 м начнутся первые признаки горной болезни. Собирались утром не спеша, чувствовалась между Иваном и мной напряженность. Но решение принято, причем обоюдное…
Снова перед Пхией уперлись в брод, но как-то не хотелось с утра вымокнуть. Нашли рядом стремный мостик для пешеходов, немного его подправили и аккуратно перевели мотоциклы. Вместе проехали назад по аварийной дороге до Псемена, заехали на турбазу в Дамхурце, где в столовой пообедали. На асфальте свернули в сторону станицы Преградная, где на заправке, пожелав друг другу удачи, разъехались. Перед Карачаевском на заправке увидел Transalp и Africa Twin с украинскими номерами. Ребята из Комсомольска едут на Домбай, как и я, а с ними молодожены на авто. Таким эскортом отправились на этот горный курорт. Красивая дорога с небольшим количеством серпантинов, почти идеальный асфальт.
Поселились в отель с бесплатным Wi-Fi по 350 рублей с человека – халява! Поселок небольшой, все знакомо по прошлым зимним поездкам. Время вечернее, но сразу рванул в сторону турбазы Алибек. Место знаковое – кладбище альпинистов. После вчерашней «лесовозки» трудности горной дороги почти не замечал. Домбай – территория заповедная, везде посты контроля, но в вечернее время никого. Быстро проехал пару километров горного грейдера, сделал пару фото – и назад. Пока не стемнело, решил съездить в сторону лыжных подъемников. Несколько километров вверх проехал без проблем, а потом уперся в пост. Начальник, узнав, что я из Украины своим ходом, согласился пустить за 100 рублей, но предупредил, что назад шлагбаум будет уже под замком: «Найдешь, как объехать. Раз вверх прешься и не боишься, то знаешь, что делаешь. Только я тебя не видел!.. А вообще-то здесь только на квадроциклах ездят или пешком».
Мне все равно, главное, пустили. Поехал на всех парах вверх. Сначала ничего дорожка, потом первый крутой затяжной подъем: пришлось переключиться на первую. Угол подъема все увеличивается, уже первая идет с надрывом – шпилька с поворотом почти на 180 градусов, снова вверх. Заднее колесо начинает пробуксовывать, переднее наскакивает на большой булыжник, задираясь вверх… Газую, перескакиваю камень… Но руль дергается, и меня выбрасывает на крутой склон влево от условной дороги… Все о’кей, уверенно стою поперек склона, мотоцикл работает… Но что делать дальше? Вверх не выверну: прямо в пяти метрах обрыв, влево вниз крутой склон с большими камнями – запросто пойду кувырком. Стою… Вот так в горы ездить одному!
Первый испуг прошел. Положил мотоцикл на правый бок, волоком за заднее колесо помаленьку перетащил его к тропе, где камни поменьше, аккуратно развернул и потихоньку, на тормозах, покатился вниз. Отделался сломанным по невнимательности зеркалом да раз и навсегда ушедшим желанием попасть в седле мотоцикла на лыжные вершины Домбая. Теоретически заехать можно, но на легком эндуро весом 110–115 кг при мощности 50–60 л.с. и обутом в «злую» резину. Причем с большим риском скатиться вниз кувырком. На второй день решил вспомнить о былой практике горного туриста – пройтись пешком с 1600 м на 3200 м, а заодно посмотреть место вчерашнего приключения.
Наверху великолепно! Туристов достаточно много, подъемники возят людей на самый верх. Не зря говорят, что на Домбае 320 солнечных дней в году. Два дня пребывания в горнолыжной столице России стояла прекрасная погода. Чистейший, звенящий воздух. Прекрасное настроение, отличный отдых…
Вот он, момент истины эндуро-рейда по Кавказу: вокруг никого, и вся эта прелесть принадлежит только тебе! Разве можно такую красотищу увидеть с асфальта автострад?..
Но пора в путь, к Эльбрусу. С Домбая по живописной горной дороге с новым асфальтом приехал в Карачаевск, поискал магазин мотозапчастей, чтобы купить про запас рычаг сцепления. Родной сломал еще в Карпатах на эндуро-рейде Ковпака, а перед выездом забыл, что у меня стоит времянка – китайский переточенный мопедный рычаг. Местные сказали, что таких магазинов нет, надо ехать в Черкесск. Возвращаться не хотелось, поэтому поехал по плану в сторону Хурзука. Дорога неплохая, асфальт почти без ям, только в селах высокие «лежачие полицейские». Дорога идет по долине вдоль реки Кубань. Чем ниже опускался к истокам реки, тем выше становились горы вокруг. В некоторых местах склоны так сужались, что казалось, будто едешь в каком-то каменном мешке с круто нависающими над узкой дорогой скалами.
Сначала приехал в аул Узулкан. Указателей нет, транспорта тоже – глушь, спросить дорогу не у кого. Вернулся немного назад, на развилке поехал влево. Угадал! В Хурзуке встретил русскую семейную пару велотуристов. Они рассказали, что по прогнозу на ближайшие пять дней дожди, и чем ближе к Эльбрусу, тем хуже, а на Джиласу дорога убитая, но проехать можно. Поехал по разнородному каменному грейдеру с большими и малыми камнями. Но по сравнению с «лесовозкой» он не показался чем-то сложным – нормальная эндуро-дорога. Наверное, это правильно – сразу залезть в дерьмо по самые уши, чтобы потом в сравнении все казалось легким и в удовольствие.
Снова по ущелью вдоль реки, все выше и выше. Несколько мостиков, выложенных деревянными колодами вперемешку с крупными булыжниками для безопасного проезда авто. А мне пришлось тяжело, пару раз слезал и аккуратно вел мотоцикл в руках. На полпути уперся в стремительный горный ручей. Видно следы машин, уходящих в воду, но ехать боязно – горные реки коварны. Заглушил байк, посмотрел вокруг – никакого объезда. Тут еще дождь полил. Надо отсюда валить! Развернулся, поехал назад. Гляжу – поворот с хорошим мостом. Всего-то надо было посмотреть карты, которых у меня достаточно, да только по дождю неохота было распаковывать вещи. Оказалось, что именно эта дорога вела через ущелье на воды Джиласу, а «бродик» вел в тупик, к летнему лагерю пастухов.
«Хорошо, что в брод не полез. Век живи, век смотри и учись», – думал я, пока ехал по накатанной дороге вдоль обрыва все выше и выше. Страшно немного, но ехать можно. Когда за очередным горным отрогом показался домик, я воспрял душой – значит, еду правильно. Тучи немного разошлись, через облака проступила снежная шапка Западного Эльбруса. Несколько небольших домиков и десяток авто повышенной проходимости с палатками возле них – вот и все Черкесские Джиласу.
Эльбрус совсем рядом, как будто на расстоянии вытянутой руки. Встретил велотуристов, спустившихся с перевала Палнбаши, задал вопрос о мото. «Не может быть и речи! Только если несколько человек на руках тащить будут…» Захотелось подъехать поближе к перевалу. Когда пришлось перейти на первую передачу, приостановился. Хотел байк на подножку поставить, а его вниз тянет. Оглянулся и понял, что нахожусь на достаточно крутом склоне. На альтиметре 2750 м. Сделал несколько снимков и потихоньку на тормозах спустился вниз, не заводя мотор. На таком склоне тормозить двигателем бесполезно.
Поставил палатку рядом с велотуристами. Местные предупредили, чтобы мотоцикл на подножку не ставил. Рядом пасется «худоба» (рогатый скот), бык или корова захотят «почухаться» о стоящий байк, и он станет лежащим. Опер его о большой самодельный стол. На водах в основном лечится местное население – приветливые, добродушные люди. Поошло несколько человек, завязалась беседа. Рассказали, какой источник от чего лучше помогает, когда и сколько надо пить воды и т.д. Посоветовали обязательно принять нарзанную ванну в специально оборудованном «сарайчике».
Учитывая труднодоступность этого места, руки государства и бизнеса сюда еще не дошли, не испортили своеобразную первозданность. Недаром источники Джиласу называют «курортом XIX века» – по ходу, с тех пор ничего не изменилось. А еще называют «народными» – все просто, доступно, бесплатно. Мои соседи – Володя и его жена Нина из Пензы. Обоим под 60. Туристы со стажем, еще в советское время ездили на велосипедах по Памиру. А сейчас наметили пройти от Кисловодска до Сочи напрямик, через перевалы. У вечернего костра, жаря форель, Володя рассказал, что к походу готовились три года, но никак не могли найти попутчиков, и только этой зимой нашли пару тоже из Пензы, но более молодых. Уже на Кавказе общность интересов дала трещину, в итоге рассорились. Молодежь поехала быстрее – куда-то торопится (это их я встретил в ауле Хурзук). На удивление история похожа на мою: несколько лет искал, а хватило всего на два дня.
Спалось на высоте 2600 м хорошо: бодрящий воздух, 8–10 °С и легкий дождик. Утром удалось полюбоваться западной вершиной Эльбруса, но через 15–20 минут небо снова затянуло облаками. Попил целебной воды, поплавал в 22-градусной ванне с нарзаном. Дальше путь на север по лесным дорогам в обход Эльбруса до более доступных, потому знаменитых Кабардинских Джиласу. Пешком напрямую через перевал Палнбаши до них всего 15 км, а мне в объезд по горным дорогам 150–170 км.
Володя с Ниной выехали чуть раньше, я их догнал на переправе. Проехал одним махом, а им пришлось снимать обувь, чтобы перевести груженые велосипеды через ручей. У каждого свои заморочки со своим видом транспорта. До Хурзука 18 км без единой остановки ехал ровно час. Снова асфальт до поселка Эльбрусский. Возле аварийного моста через Кубань есть дорога-срезка вдоль реки на так называемый «Сырзавод», от которого одна полевая дорога уходит в Черкесск, другая на Кабардинские Джиласу.
Перед мостом камень-достопримечательность – упавший с неба метеорит внушительных размеров. Возле него фотографируются, кладя две ладони на сам камень и загадывая желание. Мое желание простое: доехать домой своим ходом. В начале дороги вдоль реки Худес стоят несколько полуразрушенных коттеджей турбазы с черепичной крышей, на которой выложен год – «1950». Сейчас все в запустении, вокруг никого. По лесной дороге с небольшими лужами выехал на цветущий луг. Запах полевых цветов дурманил голову. Даже невольно приостановился – настолько разительно отличалась картина здесь, на стыке Худеса с Кубанью в сравнении с суровыми лугами склонов Джиласу. Вот где соль мототуризма: ты словно сливаешься с окружающей природой, присутствуешь в ней.
По карте скоро развилка с отворотом к местной природной достопримечательности «Царские ворота» – узкий проход между двух скал шириной несколько метров. Дальше дорога ведет на горное озеро и лесопилку, коих здесь полно (дармовые деньги – пили, руби, продавай). Встретил едущую на встречу «Ниву»: ребята едут с плато, от «Сырзавода». Предупредили, что впереди весенним паводком размыло глубокие канавы (в одной чуть «Ниву» не перевернули) и подъем очень крут. Сначала немного спустился к реке, посмотреть на «Царские ворота», потом назад, вверх. Следующий участок дороги мне показался очень длинным из-за экстремального подъема с 1400 на 2000 м. Только 1–2 передачи. Несколько серпантинов с поворотами на 180 градусов, все вверх и вверх. Пару раз переднее колесо предательски отрывалось от земли, грозя кувырком назад. Но обошлось, выехал…
А дальше оказался жертвой своих же заблуждений. После общения с ребятами мне казалось, что мифический «Сырзавод» где-то рядом, на выезде из леса на плато. Поехал вперед 8 км – ничего. Нет бы карту достать, но она далеко в сумке, а распаковывать лень. Метнулся обратно, потом снова вперед по грязной грунтовой дороге. Выехал на холм и остановился в восхищении. Слева внизу большое ущелье с редкими постройками и белыми точками пасущихся овец, справа темные полосы лесов чередовались со светло-зеленой гладью альпийских лугов, а впереди до самого горизонта нависла сине-черная туча с воронкой, похожей на зарождающийся смерч. Вот он, момент истины эндуро-рейда по Кавказу: вокруг никого, и вся эта прелесть принадлежит только тебе! Разве можно такую красотищу увидеть с асфальта автострад?..
На второй план отошли все заботы и неурядицы, все внутренние страхи растаяли перед великолепием природы. И снова в путь. Вскоре встречаю еще одну «Ниву». На вопрос про «Сырзавод» водитель ответил: «Так тебе еще километров десять ехать!» Ориентир «Сырзавод» (несколько зданий и ферма для коров) оказался в 25 км от выезда на плато. Размытая грунтовка с кучей луж, колей, канав, и все заполнено водой. В сухое время катать здесь приятно, но август на Кавказе выдался дождливым. Догнал группу велотуристов: «Товарища догоняешь? Минут десять назад проезжал». «Байк оранжевый?» – спрашиваю. «Кажется, да…»
Может, Иван? А говорил, поедет в Махачкалу… Снова заморосил дождик. Велосипедистам по такой дороге ехать тяжело, да и меня по глине начало «носить». Отчетливо увидел на дороге след крупного протектора мотоцикла. Со слов велотуристов, до выезда на новую асфальтовую трассу Кисловодск – Джиласу около 20 км. По пути встретил третью «Ниву», заглохшую после большой лужи (наверное, на скорости решили проскочить и залили трамблер). Помощи здесь ждать неоткуда, только ремонтироваться самому. В двух шагах от трассы, в обычной луже, каких проехал уже с полсотни, перед ушел в юз, и я завалился на левый бок. Мотоцикл «приводнился» на фильтр с воздухозаборником.
Быстро поднимаю, вспоминая, как на Памире не мог сам поднять груженый BMW GS800 (не самый тяжелый байк). Поднял. Диагноз – свернута левая защита рук, а рычаг сцепления обломан у основания. Что делать? Пришла на ум восточная мудрость: «Каждый баран носит свои яйца». Еще повезло, что рядом с асфальтом приложился, а по нему можно без сцепления катить. За 5 минут добрался до дороги. Украинская же мудрость гласит: «Маемо те, що маемо» («имеем то, что имеем»), и вместо вправо – на Джиласу, поехал влево – на Кисловодск.
Попробовал звонить «Агроному», но его телефон молчал (позже узнал, что он в это время отдыхал в Крыму). На подъезде к Кисловодску встретил земляков-полтавчан, которые эскортом едут на Джиласу. Объяснил им ситуацию. Мне дали телефон байкеров из Минвод. Позвонил. Ребята обещали что-нибудь придумать, но сейчас все на байкфесте, и надо ехать туда: «Давай быстрее, водка греется!» Легко сказать «быстрее», если надо весь Кисловодск проехать без сцепления. Дважды чуть не попал в ДТП. Никогда не ощущал такой беспомощности на мотоцикле!
Уже на выезде увидел рекламу «Мотозапчасти». Суббота, вечер, все закрыто. Но рядом увидел СТО с приоткрытой дверью. Ребята пиво пьют. Один оказался из мотомагазина, принес три разных китайских рычага. Второй, мастер СТО, за 5 минут переточил рычаг. Спасен! На радостях купил все три рычага. Ребята угостили чаем с бутербродами. Перезвонил байкерам в Минводы и сказал, что проблему решил. В Кисловодске ночлег дорогущий. Но главное, байк едет! Решил в девять вечера ехать обратно до Джиласу (всего-то 90 км), а там в палатке ночлег бесплатный, свежий воздух, нарзан рядом.
Первые 60 км асфальта прошел на одном дыхании, несмотря на серпантины. А потом 30 км каменный грейдер свежепробитой дороги через горные хребты. Через реку Малку строится большой мост, пока проезд по понтонам. Три года назад здесь ничего не было. Значит, сюда уже пришел большой бизнес, скоро «народный курорт» превратится в коммерческое предприятие…
На дворе ночь. Высота больше 2500 м, заметно похолодало и дождик моросит. В свете фар море палаток и машин. Пока ставил палатку на первое свободное место, захотелось горячего супа. Горелка, кастрюля, вода, концентрат в пакете – все под рукой. И глоток грузинского коньяка из фляги на сон грядущий. С утра поразило количество самых разнообразных авто, грузовиков, микроавтобусов. Народа тысячи две-три. Пока они не проснулись, прошелся к целебным водам, бьющим просто из земли. Эльбрус – потухший вулкан, отсюда и термальные минеральные воды.
Посидел в гордом одиночестве в нарзанной ванне, погрелся бьющим из-под земли паром, попил водички. Погода не поменялась: облачно, дождь. 20-градусная вода заметно теплее воздуха. Вернулся к палатке и буквально в 20 метрах увидел знакомые силуэты – полтавчане! Вместе позавтракали, порадовались, что утренний дождь закончился и если прояснится, увидим картину заснеженных вершин Эльбруса. Именно отсюда, с северной стороны, вид самый впечатляющий. Вспомнил 2010 год, когда впервые попал сюда после не совсем удачного восхождения на восточную вершину, когда на 5000 м нас застала снежная буря, и, просидев ночь в палатках, спешно спустились в базовый лагерь, где еще два дня пережидали разыгравшуюся стихию.
Оставшийся спуск к Джиласу проходил в тумане. Зато утром долго стоял в оцепенении, когда на фоне ясного неба и зеленых лугов увидел две белоснежные вершины. Я считаю, что когда сюда, на северные Джиласу, сделают асфальтовую дорогу, то этот маршрут будет самой красивой дорогой бывшего Союза. По прогнозам в ближайшие три дня погода не изменится. Ждать смысла нет, надо ехать дальше, на Тырныауз. Компания с Чечни, приехавшая на «Сузуки Витара» из Тырныауза, рассказала, что дорога убита: крутые серпантины, несколько селей с обрывами. Ехать туда не советовали. Но местные на «Нивах» и УАЗах отдыхающих все же возят, а значит, и я пройду. К тому же оттуда до Азау, к южному подножью Эльбруса, совсем недалеко. Получится объезд Эльбруса «подковой», как и было задумано.
Выехал на подъем к первому из трех перевалов по пути на Тырныауз. Обычный горный грейдер, только дождь сделал камни скользкими. Серпантины, дождь, туман (вернее, езда внутри облака). Вокруг просто белая мгла. В нескольких местах дорога суживалась до 2–2,5 м с угрожающими пропастями то слева, то справа. В тумане тоже есть плюсы: когда дна не видно, не так страшно. Взобрался на перевал Шаукам (2950 м) – и снова спуск вниз. Затем снова серпантин вверх, на последний перевал. На спуске уперся в площадку буровиков с тройной развилкой.
Нашел рабочих, спросил, куда ехать. «Бери левее, где больше следов». Такие вот ориентиры на дороге Джиласу – Тырныауз. Так, придерживаясь следов, покатил вниз. Передохнул у развалин горно-рудного комбината. Эта дорога уже есть на картах, дальше не заблужусь. Сквозь облака далеко внизу стали проявляться очертания зданий. Скатился вниз по крутому серпантину вместе с потоками бегущей с гор дождевой воды. Внизу стало теплее, но дождь льет не переставая. Промок до последней нитки, несмотря на приличный дождевик.
Остановился в городе, и тут же подъехала местная милиция – оказывается, не там стою. Из «Жигулей», кроме милиционера, вышел еще снайпер с винтовкой. Да, здесь все серьезно! Попросили документы (единственный раз за всю дорогу). Объяснил, откуда еду. Как ни крути – гость. Отдали права, пожелав счастливого пути и не нарушать ПДД. На телефон пришло СМС (связь появилась!): штормовое предупреждение по Кабардино-Балкарии. Поразмыслил о дальнейшем пути. В поселок Азау к Эльбрусу ехать бесполезно – все в облаках как минимум на три дня вперед. Ехать вверх к Горе после случая в Домбае не хочу – бессмысленно и опасно. Планировал заехать в Безанги, к пяти пятитысячникам Кавказского хребта (очень красивые места!), но снова ехать вверх одному, мокрому и замерзшему, к тому же после штормового предупреждения, совсем неправильное решение.
Объективно вывод напрашивался сам собой: хватит экстремалить! У тещи виноград поспевает, жена с дочкой скучают, и там тепло… Могу оказаться там уже сегодня. Пора рвать к дому! На выезде из Тырныауза укрепленный КПП, мешки с песком, БМП, автоматчики. Снова проверка документов. В сентябре 2010 года, когда был здесь в пешем походе по Приэльбрусью, таких строгостей не было. Через час был на повороте в Нальчик, ушел на Пятигорск. Здесь дождь перестал, грозные темные тучи зависли над Эльбрусом. Крейсерская скорость 110–120 км/ч и встречный теплый ветер быстро вернули чувство комфорта. Вся одежда, включая мотоботы, высыхала на глазах.
Небольшие пробки в Пятигорске и Минводах быстро объехал по обочине. Дальше свободная чистая трасса. Навстречу попадались мототуристы, скорее всего, едущие в Грузию. Катят спокойно по хорошему асфальту: тепло, комфортно, без всяких проблем типа туманных перевалов с каменным грейдером. Но с другой стороны, именно «дикий» туризм привносит в нашу жизнь остроту чувств, палитру красок природы. К полуночи слез с седла перед домом в пригороде Новочеркасска.
Всё, я дома! Даже не верится, что прошла всего одна неделя, такой насыщенной событиями она оказалась. Так долго я вынашивал эту, казалось бы, нереальную поездку, и вот она позади. Что-то, конечно, не успел или не смог. Но одни невыполненные планы рождают другие, еще более интересные. Так-то жить веселе
Решили встретиться уже на Кавказе. Иван отправил свой КТМ 690 до Пятигорска на поезде, а сам прилетел в Минводы на самолете. А я загрузил семью и мотоцикл в микроавтобус и отправился из Глухова (Украина) в Новочеркасск, где живут родители жены. Совместил полезное с приятным. Иван в это время уже гостил в Пятигорске, где с Олегом «Агрономом» обкатывал гору Машук и местные эндуро-трассы. Встретиться договорились в предгорном Псебае, на юге Ставропольского края.
Солнечная теплая погода, дикая горная природа, никаких признаков человеческой деятельности. Куда мы торопимся?..
Оставив семью и автобус на попечение родственников, выдвинулся в сторону Кавказа. До точки встречи 500 км. Ростов проехал по объездной. Потом ремонтные работы и плотный южный трафик не давали разогнаться, но для легкого мотоцикла всегда есть объезд по обочине. Через 50 км толкотня закончилась и, встав в крейсерский режим 110–120 км/ч, к вечеру был на окраине городка Псебай, где меня поджидал Иван на изрядно навьюченном багажом «Рыжем». Местные подсказали, как найти турбазу в центре поселка, где и поселились в номер со всеми удобствами и завтраком по 500 руб. с человека. Предгорье, отличный воздух, тишина, хорошая компания – трип начался успешно!
С интересом изучил КТМ нового поколения. Единственное, что не понравилось, так это отсутствие ветрового щитка. Как-то ранней весной 2009 года гнал из Мюнхена в Украину Suzuki Katana 750. В грудь надуло так, что вместе с байком привез воспаление легких. Понравилось решение Ивана для перевозки инструмента и запчастей: пластиковая канализационная труба диаметром 100 мм, закрепленная хомутами в задней части мотоцикла, под сиденьем – просто и доступно.
Вечером, взяв пивка и продуктов для нехитрого ужина, прошлись по территории турбазы. Поразил обыденностью свежий монумент молодым ребятам внутренних войск России, погибшим в наше время. На граните 17 фамилий. Напротив десяти из них звание «рядовой», а значит, призывники, 18–20 лет. Как-то не по себе стало. За что погибли ребята? Порой в прессе или на ТВ слышишь вопрос: «Как вы относитесь к развалу Союза?» Дальше – пустая болтовня… А вот он, развал! Его цена – жизни молодых ребят, призванных в армию по обязанности. Обязанность быть убитым в 20 лет?!..
Утром, легко позавтракав, вышли на первую часть маршрута: Псебай – Пхия – Архыз. Сначала ехали по асфальту, а затем уперлись в щит с информацией, что дальше дорога в аварийном состоянии и дорожные службы не несут ответственности за возможные аварии транспорта. Такого еще встречать не приходилось! Первые 20 км до поселка Рожкао вполне приличный каменный грейдер. Затем 30 км сплошных ям – назвать это дорогой можно с большой натяжкой. Зато и трафика никакого. Изредка попадались груженые лесовозы да авто повышенной проходимости. А какая красота вокруг!
Извивающаяся среди начинающихся гор река Верхняя Лаба, вдоль которой по ущелью шла дорога в направлении Пхии. У моста остановились на перекур. Разворачиваясь в поисках места для привала, Иван «приложился» и сломал зеркало – первая потеря. По дороге встретили велотуристов, ехавших с Архыза. Ребята рассказали, что шли по верхней тропе, через перевал велосипеды тянули волоком, а на мото не пройти – слишком крутой склон и «сыпуха» (мелкий камень вперемешку с песком).
Проехали погранзаставу. Раньше здесь был пост контроля, надо было оформлять пропуск. Но с 2013 года он нужен только в 5-километровую приграничную зону. А вот и Пхия! Два года назад Иван пытался проехать здесь до Архыза, но уперся в смытую горным селем дорогу. Пошли от села влево, по его навигатору – и уперлись в лесоразработки. Дорога – сплошная грязь и глиняный глей, всё расквашено лесовозами и гусеничными траками, тягающими деревья из леса для погрузки. Местные рассказали, что по верху дороги нет и надо возвращаться в село, ехать через брод по «лесовозке», а от моста на источник Кислый брать левее и вверх к перевалу. Якобы там должна быть дорога в сторону Архыза.
Вернулись назад в поселок, в конце которого брод. Река горная, течение быстрое, и если заглохнешь посередине, то может запросто унести по течению. Местные ребята показали место. Прошли на скорости – обдало водой по пояс. Дальше не легче: дорога пошла вверх, а накануне в горах прошли ливни, и глубокие колеи от грузовиков, заполненные водой, продолжали окатывать нас тучей брызг. По пути встретили лишь пару груженых лесовозов. Чем дальше, тем больше берет сомнение, что по этой «дороге» ездят в Архыз. Просто грязь с лужами и все время вверх…
Встретили группу пограничников в маскхалатах с автоматами – посмотрели на нас удивленно, но не остановили. Подъехали к развилке: одна дорога с колеями дальше вверх, другая левее вниз. Поехали прямо, но вскоре уперлись в жуткий глиняный глей с крутым подъемом. Видно, что ездят только лесовозы. Устраиваем перекур. Иван пошел назад, посмотреть, куда пошла нижняя дорога, а я вверх, тоже на разведку. У меня все грустно: впереди затяжной крутой подъем того же «качества». У Ивана получше: есть мостик через ручей, а дальше остатки дороги.
Устроили привал, перекусили. Тишина, покой, только птицы щебечут. Никакого комарья и гнуса, так досаждающего на севере России. Пейзажи вокруг один лучше другого: рядом густой хвойный лес, слева просматриваются горные хребты, внизу слышен шум горной речки, чуть дальше альпийские луга с пасущимися на них овцами. Кажется, рукой подать, но как туда попасть?.. Радости общения с природой мешает душевное смятение: неясно, что делать дальше, а главное, уже знаем, какая дикая обратная дорога нас ждет.
Pазвернулись. Маневренность Suzuki позволила в один прием из глубокой колеи переехать на нижнюю дорогу, а «Рыжий» пробрался с большими потугами в несколько приемов. Зародилась крамольная мысль: такой ли КТМ идеальный эндуро для реального бездорожья? Пока мне более сподручно в этих горах, даже на стоковой резине Heidenau К76. Радовались недолго: через 500 м после моста увидели новую пограничную сторожку, дорога после которой фактически терялась, и никаких следов, кроме лошадиных.
Пошли пешком вверх по тропе. Почти сразу наткнулись на несколько поваленных деревьев. Через них технику даже вдвоем не перетянем. Иван пошел еще дальше, а я вернулся к мотоциклам. Солнечная теплая погода, дикая горная природа, никаких признаков человеческой деятельности. Куда мы торопимся? Может, разбить тут палатки, сходить к реке за водой,сварить суп и устроить дневку? Посмотрел на альтиметр в часах: 2000 м над уровнем моря, фактически высота горы Говерла, наивысшей точки Украины…
От размышлений оторвал вернувшийся Иван. Дальше тропа сужается, идет над рекой вверх, и есть реальная опасность свалиться в пропасть, даже если вести байки руками. Сладкие мысли о дневке сами собой улетучились. Что делать? Очень не хочется возвращаться. Снова на «лесовозку» – и вверх! По глиняному глею езда на грани фола, главное, держать темп. Первая передача, полный газ… Один подъем прошел, второй… Переднее колесо начало отрываться, грозя кувырком назад… Торможу и кричу Ивану, чтобы за мной не ехал. Он глушит КТМ, бежит на помощь. Выталкиваем DRZ в другую колею. Не сбавляя газа, прохожу еще два крутых подъема и выезжаю на небольшую полянку.
Снова по ущелью вдоль реки, все выше и выше.
Ставлю мотоцикл и иду вниз толкать товарища. А Иван застрял в колее, сев на боковые сумки. КТМ тяжелее, да и сумок с поклажей у него побольше. Вытолкали, но метров через пятьдесят он снова увяз. Жарко! Иван снимает рюкзак и шлем и предлагает сесть за руль мне. Пару раз глохну (сцепление работает по-другому), но наконец улавливаю ритм «австрийца» и не помня себя выскакиваю на полянку. Короткий, но экстремальный тест-драйв: в сравнении с DRZ, большой запас мощности, а «низов» практически нет. Неплохо для сухого грейдера, но не для грязи в колеях на крутых подъемах. Пришел выжатый как лимон Иван: высота сказывается. Пока он отдыхал, я пошел вниз за оставленными вещами.
Догоняет лесовоз ЗИЛ-157 60-х годов, останавливается: «Ты здесь откуда?.. Садись!» Я рассказал нашу историю. Парень говорит, зря сюда лезли – тупик. Забрали Ивана и поехали дальше к лагерю лесозаготовки. Подъем еще круче, ЗИЛ еле карабкается на пониженной. Оставив Ивана в лагере, пошел осмотреться. Дороги действительно нет, если только верхом на лошади по тропе, но очень крутой. Оставаться здесь ночевать нет смысла: глухой лес, грязи по колено, грохочущая техника. А какая идиллия была на полянке у горного ручья!.. Световой день на исходе, до мотоциклов идти с километр. И прогноз обещает ливневые дожди.
Пришел к мотоциклам, минуя лагерь лесорубов, а Ивана нет. Хотя договаривались встретиться тут. Жду полчаса – нет. Сейчас бы назад быстрее, пока не стемнело, а у нас какая-то нестыковка. Снова по грязи тащусь вверх. Там встречаю Ивана, говорит, пил чай с лесорубами. Пошли вместе вниз. По дороге обсуждаем ситуацию: он предлагает переночевать на базе, байки оставить прямо в лесу (никто их в этой глуши не угонит). Но в итоге соглашается с аргументами, что лучше ехать вниз сейчас… да только шлем с рюкзаком оставил у лесорубов. Эх, мать-перемать!..
Пока Иван вернулся, стемнело полностью. Наверное, путь пешком вверх-вниз «добил» его психику. Снова ругань непонятно в чей адрес и категорическое заявление: «Мне все это неинтересно. Завтра еду в Пятигорск, потом в Махачкалу к друзьям…» О’кей, мы взрослые люди и приехали прокатиться для души. Зачем мне истерики? В такой ситуации лучше разъехаться. Молча собрались, развернулись – и вниз. К Пхии спустились уже ночью. В свете фар среди деревьев над рекой увидели костер и палатки. Туристами оказались велосипедисты из Черкесска. Приютили, угостили ужином и чачей, рассказали много интересного. Например, о местной достопримечательности – источнике Кислый, что практически на границе с Грузией. Но для проезда к целебным водам надо пропуск, оформляется только в Черкесске. По-другому никак – рядом погранзастава. Дорогу к источнику проложили еще немцы в период войны, когда лечили раненых на местных целительных водах. Сейчас она почти разрушена, мост только один, а дальше по руслу реки с проездом по высоким бродам. На полноприводной технике проезжают.
На Кислом 26 разных источников, у каждого табличка, от каких болезней лечит. Эффективность высока, но добраться еще труднее, чем на воды Джиласу. Старший их группы много покатал по Кавказу. На мой вопрос высказался категорически: «Еще ни разу не встречал мототуристов на пеших горных тропах. Там и наши не ездят: тянут велики через перевал на руках. А ты попробуй самый легкий мопед на высоте потягать? Помрешь!» Ездил он и через перевал Эпчик, по срезке Архыз – Хурзук (куда мне надо), и предупредил, что на мотоцикле не получится: большие камни по тропе вперемешку с «сыпухой», где даже ноги вязнут. К тому же на 2500–3000 м начнутся первые признаки горной болезни. Собирались утром не спеша, чувствовалась между Иваном и мной напряженность. Но решение принято, причем обоюдное…
Снова перед Пхией уперлись в брод, но как-то не хотелось с утра вымокнуть. Нашли рядом стремный мостик для пешеходов, немного его подправили и аккуратно перевели мотоциклы. Вместе проехали назад по аварийной дороге до Псемена, заехали на турбазу в Дамхурце, где в столовой пообедали. На асфальте свернули в сторону станицы Преградная, где на заправке, пожелав друг другу удачи, разъехались. Перед Карачаевском на заправке увидел Transalp и Africa Twin с украинскими номерами. Ребята из Комсомольска едут на Домбай, как и я, а с ними молодожены на авто. Таким эскортом отправились на этот горный курорт. Красивая дорога с небольшим количеством серпантинов, почти идеальный асфальт.
Поселились в отель с бесплатным Wi-Fi по 350 рублей с человека – халява! Поселок небольшой, все знакомо по прошлым зимним поездкам. Время вечернее, но сразу рванул в сторону турбазы Алибек. Место знаковое – кладбище альпинистов. После вчерашней «лесовозки» трудности горной дороги почти не замечал. Домбай – территория заповедная, везде посты контроля, но в вечернее время никого. Быстро проехал пару километров горного грейдера, сделал пару фото – и назад. Пока не стемнело, решил съездить в сторону лыжных подъемников. Несколько километров вверх проехал без проблем, а потом уперся в пост. Начальник, узнав, что я из Украины своим ходом, согласился пустить за 100 рублей, но предупредил, что назад шлагбаум будет уже под замком: «Найдешь, как объехать. Раз вверх прешься и не боишься, то знаешь, что делаешь. Только я тебя не видел!.. А вообще-то здесь только на квадроциклах ездят или пешком».
Мне все равно, главное, пустили. Поехал на всех парах вверх. Сначала ничего дорожка, потом первый крутой затяжной подъем: пришлось переключиться на первую. Угол подъема все увеличивается, уже первая идет с надрывом – шпилька с поворотом почти на 180 градусов, снова вверх. Заднее колесо начинает пробуксовывать, переднее наскакивает на большой булыжник, задираясь вверх… Газую, перескакиваю камень… Но руль дергается, и меня выбрасывает на крутой склон влево от условной дороги… Все о’кей, уверенно стою поперек склона, мотоцикл работает… Но что делать дальше? Вверх не выверну: прямо в пяти метрах обрыв, влево вниз крутой склон с большими камнями – запросто пойду кувырком. Стою… Вот так в горы ездить одному!
Первый испуг прошел. Положил мотоцикл на правый бок, волоком за заднее колесо помаленьку перетащил его к тропе, где камни поменьше, аккуратно развернул и потихоньку, на тормозах, покатился вниз. Отделался сломанным по невнимательности зеркалом да раз и навсегда ушедшим желанием попасть в седле мотоцикла на лыжные вершины Домбая. Теоретически заехать можно, но на легком эндуро весом 110–115 кг при мощности 50–60 л.с. и обутом в «злую» резину. Причем с большим риском скатиться вниз кувырком. На второй день решил вспомнить о былой практике горного туриста – пройтись пешком с 1600 м на 3200 м, а заодно посмотреть место вчерашнего приключения.
Наверху великолепно! Туристов достаточно много, подъемники возят людей на самый верх. Не зря говорят, что на Домбае 320 солнечных дней в году. Два дня пребывания в горнолыжной столице России стояла прекрасная погода. Чистейший, звенящий воздух. Прекрасное настроение, отличный отдых…
Вот он, момент истины эндуро-рейда по Кавказу: вокруг никого, и вся эта прелесть принадлежит только тебе! Разве можно такую красотищу увидеть с асфальта автострад?..
Но пора в путь, к Эльбрусу. С Домбая по живописной горной дороге с новым асфальтом приехал в Карачаевск, поискал магазин мотозапчастей, чтобы купить про запас рычаг сцепления. Родной сломал еще в Карпатах на эндуро-рейде Ковпака, а перед выездом забыл, что у меня стоит времянка – китайский переточенный мопедный рычаг. Местные сказали, что таких магазинов нет, надо ехать в Черкесск. Возвращаться не хотелось, поэтому поехал по плану в сторону Хурзука. Дорога неплохая, асфальт почти без ям, только в селах высокие «лежачие полицейские». Дорога идет по долине вдоль реки Кубань. Чем ниже опускался к истокам реки, тем выше становились горы вокруг. В некоторых местах склоны так сужались, что казалось, будто едешь в каком-то каменном мешке с круто нависающими над узкой дорогой скалами.
Сначала приехал в аул Узулкан. Указателей нет, транспорта тоже – глушь, спросить дорогу не у кого. Вернулся немного назад, на развилке поехал влево. Угадал! В Хурзуке встретил русскую семейную пару велотуристов. Они рассказали, что по прогнозу на ближайшие пять дней дожди, и чем ближе к Эльбрусу, тем хуже, а на Джиласу дорога убитая, но проехать можно. Поехал по разнородному каменному грейдеру с большими и малыми камнями. Но по сравнению с «лесовозкой» он не показался чем-то сложным – нормальная эндуро-дорога. Наверное, это правильно – сразу залезть в дерьмо по самые уши, чтобы потом в сравнении все казалось легким и в удовольствие.
Снова по ущелью вдоль реки, все выше и выше. Несколько мостиков, выложенных деревянными колодами вперемешку с крупными булыжниками для безопасного проезда авто. А мне пришлось тяжело, пару раз слезал и аккуратно вел мотоцикл в руках. На полпути уперся в стремительный горный ручей. Видно следы машин, уходящих в воду, но ехать боязно – горные реки коварны. Заглушил байк, посмотрел вокруг – никакого объезда. Тут еще дождь полил. Надо отсюда валить! Развернулся, поехал назад. Гляжу – поворот с хорошим мостом. Всего-то надо было посмотреть карты, которых у меня достаточно, да только по дождю неохота было распаковывать вещи. Оказалось, что именно эта дорога вела через ущелье на воды Джиласу, а «бродик» вел в тупик, к летнему лагерю пастухов.
«Хорошо, что в брод не полез. Век живи, век смотри и учись», – думал я, пока ехал по накатанной дороге вдоль обрыва все выше и выше. Страшно немного, но ехать можно. Когда за очередным горным отрогом показался домик, я воспрял душой – значит, еду правильно. Тучи немного разошлись, через облака проступила снежная шапка Западного Эльбруса. Несколько небольших домиков и десяток авто повышенной проходимости с палатками возле них – вот и все Черкесские Джиласу.
Эльбрус совсем рядом, как будто на расстоянии вытянутой руки. Встретил велотуристов, спустившихся с перевала Палнбаши, задал вопрос о мото. «Не может быть и речи! Только если несколько человек на руках тащить будут…» Захотелось подъехать поближе к перевалу. Когда пришлось перейти на первую передачу, приостановился. Хотел байк на подножку поставить, а его вниз тянет. Оглянулся и понял, что нахожусь на достаточно крутом склоне. На альтиметре 2750 м. Сделал несколько снимков и потихоньку на тормозах спустился вниз, не заводя мотор. На таком склоне тормозить двигателем бесполезно.
Поставил палатку рядом с велотуристами. Местные предупредили, чтобы мотоцикл на подножку не ставил. Рядом пасется «худоба» (рогатый скот), бык или корова захотят «почухаться» о стоящий байк, и он станет лежащим. Опер его о большой самодельный стол. На водах в основном лечится местное население – приветливые, добродушные люди. Поошло несколько человек, завязалась беседа. Рассказали, какой источник от чего лучше помогает, когда и сколько надо пить воды и т.д. Посоветовали обязательно принять нарзанную ванну в специально оборудованном «сарайчике».
Учитывая труднодоступность этого места, руки государства и бизнеса сюда еще не дошли, не испортили своеобразную первозданность. Недаром источники Джиласу называют «курортом XIX века» – по ходу, с тех пор ничего не изменилось. А еще называют «народными» – все просто, доступно, бесплатно. Мои соседи – Володя и его жена Нина из Пензы. Обоим под 60. Туристы со стажем, еще в советское время ездили на велосипедах по Памиру. А сейчас наметили пройти от Кисловодска до Сочи напрямик, через перевалы. У вечернего костра, жаря форель, Володя рассказал, что к походу готовились три года, но никак не могли найти попутчиков, и только этой зимой нашли пару тоже из Пензы, но более молодых. Уже на Кавказе общность интересов дала трещину, в итоге рассорились. Молодежь поехала быстрее – куда-то торопится (это их я встретил в ауле Хурзук). На удивление история похожа на мою: несколько лет искал, а хватило всего на два дня.
Спалось на высоте 2600 м хорошо: бодрящий воздух, 8–10 °С и легкий дождик. Утром удалось полюбоваться западной вершиной Эльбруса, но через 15–20 минут небо снова затянуло облаками. Попил целебной воды, поплавал в 22-градусной ванне с нарзаном. Дальше путь на север по лесным дорогам в обход Эльбруса до более доступных, потому знаменитых Кабардинских Джиласу. Пешком напрямую через перевал Палнбаши до них всего 15 км, а мне в объезд по горным дорогам 150–170 км.
Володя с Ниной выехали чуть раньше, я их догнал на переправе. Проехал одним махом, а им пришлось снимать обувь, чтобы перевести груженые велосипеды через ручей. У каждого свои заморочки со своим видом транспорта. До Хурзука 18 км без единой остановки ехал ровно час. Снова асфальт до поселка Эльбрусский. Возле аварийного моста через Кубань есть дорога-срезка вдоль реки на так называемый «Сырзавод», от которого одна полевая дорога уходит в Черкесск, другая на Кабардинские Джиласу.
Перед мостом камень-достопримечательность – упавший с неба метеорит внушительных размеров. Возле него фотографируются, кладя две ладони на сам камень и загадывая желание. Мое желание простое: доехать домой своим ходом. В начале дороги вдоль реки Худес стоят несколько полуразрушенных коттеджей турбазы с черепичной крышей, на которой выложен год – «1950». Сейчас все в запустении, вокруг никого. По лесной дороге с небольшими лужами выехал на цветущий луг. Запах полевых цветов дурманил голову. Даже невольно приостановился – настолько разительно отличалась картина здесь, на стыке Худеса с Кубанью в сравнении с суровыми лугами склонов Джиласу. Вот где соль мототуризма: ты словно сливаешься с окружающей природой, присутствуешь в ней.
По карте скоро развилка с отворотом к местной природной достопримечательности «Царские ворота» – узкий проход между двух скал шириной несколько метров. Дальше дорога ведет на горное озеро и лесопилку, коих здесь полно (дармовые деньги – пили, руби, продавай). Встретил едущую на встречу «Ниву»: ребята едут с плато, от «Сырзавода». Предупредили, что впереди весенним паводком размыло глубокие канавы (в одной чуть «Ниву» не перевернули) и подъем очень крут. Сначала немного спустился к реке, посмотреть на «Царские ворота», потом назад, вверх. Следующий участок дороги мне показался очень длинным из-за экстремального подъема с 1400 на 2000 м. Только 1–2 передачи. Несколько серпантинов с поворотами на 180 градусов, все вверх и вверх. Пару раз переднее колесо предательски отрывалось от земли, грозя кувырком назад. Но обошлось, выехал…
А дальше оказался жертвой своих же заблуждений. После общения с ребятами мне казалось, что мифический «Сырзавод» где-то рядом, на выезде из леса на плато. Поехал вперед 8 км – ничего. Нет бы карту достать, но она далеко в сумке, а распаковывать лень. Метнулся обратно, потом снова вперед по грязной грунтовой дороге. Выехал на холм и остановился в восхищении. Слева внизу большое ущелье с редкими постройками и белыми точками пасущихся овец, справа темные полосы лесов чередовались со светло-зеленой гладью альпийских лугов, а впереди до самого горизонта нависла сине-черная туча с воронкой, похожей на зарождающийся смерч. Вот он, момент истины эндуро-рейда по Кавказу: вокруг никого, и вся эта прелесть принадлежит только тебе! Разве можно такую красотищу увидеть с асфальта автострад?..
На второй план отошли все заботы и неурядицы, все внутренние страхи растаяли перед великолепием природы. И снова в путь. Вскоре встречаю еще одну «Ниву». На вопрос про «Сырзавод» водитель ответил: «Так тебе еще километров десять ехать!» Ориентир «Сырзавод» (несколько зданий и ферма для коров) оказался в 25 км от выезда на плато. Размытая грунтовка с кучей луж, колей, канав, и все заполнено водой. В сухое время катать здесь приятно, но август на Кавказе выдался дождливым. Догнал группу велотуристов: «Товарища догоняешь? Минут десять назад проезжал». «Байк оранжевый?» – спрашиваю. «Кажется, да…»
Может, Иван? А говорил, поедет в Махачкалу… Снова заморосил дождик. Велосипедистам по такой дороге ехать тяжело, да и меня по глине начало «носить». Отчетливо увидел на дороге след крупного протектора мотоцикла. Со слов велотуристов, до выезда на новую асфальтовую трассу Кисловодск – Джиласу около 20 км. По пути встретил третью «Ниву», заглохшую после большой лужи (наверное, на скорости решили проскочить и залили трамблер). Помощи здесь ждать неоткуда, только ремонтироваться самому. В двух шагах от трассы, в обычной луже, каких проехал уже с полсотни, перед ушел в юз, и я завалился на левый бок. Мотоцикл «приводнился» на фильтр с воздухозаборником.
Быстро поднимаю, вспоминая, как на Памире не мог сам поднять груженый BMW GS800 (не самый тяжелый байк). Поднял. Диагноз – свернута левая защита рук, а рычаг сцепления обломан у основания. Что делать? Пришла на ум восточная мудрость: «Каждый баран носит свои яйца». Еще повезло, что рядом с асфальтом приложился, а по нему можно без сцепления катить. За 5 минут добрался до дороги. Украинская же мудрость гласит: «Маемо те, що маемо» («имеем то, что имеем»), и вместо вправо – на Джиласу, поехал влево – на Кисловодск.
Попробовал звонить «Агроному», но его телефон молчал (позже узнал, что он в это время отдыхал в Крыму). На подъезде к Кисловодску встретил земляков-полтавчан, которые эскортом едут на Джиласу. Объяснил им ситуацию. Мне дали телефон байкеров из Минвод. Позвонил. Ребята обещали что-нибудь придумать, но сейчас все на байкфесте, и надо ехать туда: «Давай быстрее, водка греется!» Легко сказать «быстрее», если надо весь Кисловодск проехать без сцепления. Дважды чуть не попал в ДТП. Никогда не ощущал такой беспомощности на мотоцикле!
Уже на выезде увидел рекламу «Мотозапчасти». Суббота, вечер, все закрыто. Но рядом увидел СТО с приоткрытой дверью. Ребята пиво пьют. Один оказался из мотомагазина, принес три разных китайских рычага. Второй, мастер СТО, за 5 минут переточил рычаг. Спасен! На радостях купил все три рычага. Ребята угостили чаем с бутербродами. Перезвонил байкерам в Минводы и сказал, что проблему решил. В Кисловодске ночлег дорогущий. Но главное, байк едет! Решил в девять вечера ехать обратно до Джиласу (всего-то 90 км), а там в палатке ночлег бесплатный, свежий воздух, нарзан рядом.
Первые 60 км асфальта прошел на одном дыхании, несмотря на серпантины. А потом 30 км каменный грейдер свежепробитой дороги через горные хребты. Через реку Малку строится большой мост, пока проезд по понтонам. Три года назад здесь ничего не было. Значит, сюда уже пришел большой бизнес, скоро «народный курорт» превратится в коммерческое предприятие…
На дворе ночь. Высота больше 2500 м, заметно похолодало и дождик моросит. В свете фар море палаток и машин. Пока ставил палатку на первое свободное место, захотелось горячего супа. Горелка, кастрюля, вода, концентрат в пакете – все под рукой. И глоток грузинского коньяка из фляги на сон грядущий. С утра поразило количество самых разнообразных авто, грузовиков, микроавтобусов. Народа тысячи две-три. Пока они не проснулись, прошелся к целебным водам, бьющим просто из земли. Эльбрус – потухший вулкан, отсюда и термальные минеральные воды.
Посидел в гордом одиночестве в нарзанной ванне, погрелся бьющим из-под земли паром, попил водички. Погода не поменялась: облачно, дождь. 20-градусная вода заметно теплее воздуха. Вернулся к палатке и буквально в 20 метрах увидел знакомые силуэты – полтавчане! Вместе позавтракали, порадовались, что утренний дождь закончился и если прояснится, увидим картину заснеженных вершин Эльбруса. Именно отсюда, с северной стороны, вид самый впечатляющий. Вспомнил 2010 год, когда впервые попал сюда после не совсем удачного восхождения на восточную вершину, когда на 5000 м нас застала снежная буря, и, просидев ночь в палатках, спешно спустились в базовый лагерь, где еще два дня пережидали разыгравшуюся стихию.
Оставшийся спуск к Джиласу проходил в тумане. Зато утром долго стоял в оцепенении, когда на фоне ясного неба и зеленых лугов увидел две белоснежные вершины. Я считаю, что когда сюда, на северные Джиласу, сделают асфальтовую дорогу, то этот маршрут будет самой красивой дорогой бывшего Союза. По прогнозам в ближайшие три дня погода не изменится. Ждать смысла нет, надо ехать дальше, на Тырныауз. Компания с Чечни, приехавшая на «Сузуки Витара» из Тырныауза, рассказала, что дорога убита: крутые серпантины, несколько селей с обрывами. Ехать туда не советовали. Но местные на «Нивах» и УАЗах отдыхающих все же возят, а значит, и я пройду. К тому же оттуда до Азау, к южному подножью Эльбруса, совсем недалеко. Получится объезд Эльбруса «подковой», как и было задумано.
Выехал на подъем к первому из трех перевалов по пути на Тырныауз. Обычный горный грейдер, только дождь сделал камни скользкими. Серпантины, дождь, туман (вернее, езда внутри облака). Вокруг просто белая мгла. В нескольких местах дорога суживалась до 2–2,5 м с угрожающими пропастями то слева, то справа. В тумане тоже есть плюсы: когда дна не видно, не так страшно. Взобрался на перевал Шаукам (2950 м) – и снова спуск вниз. Затем снова серпантин вверх, на последний перевал. На спуске уперся в площадку буровиков с тройной развилкой.
Нашел рабочих, спросил, куда ехать. «Бери левее, где больше следов». Такие вот ориентиры на дороге Джиласу – Тырныауз. Так, придерживаясь следов, покатил вниз. Передохнул у развалин горно-рудного комбината. Эта дорога уже есть на картах, дальше не заблужусь. Сквозь облака далеко внизу стали проявляться очертания зданий. Скатился вниз по крутому серпантину вместе с потоками бегущей с гор дождевой воды. Внизу стало теплее, но дождь льет не переставая. Промок до последней нитки, несмотря на приличный дождевик.
Остановился в городе, и тут же подъехала местная милиция – оказывается, не там стою. Из «Жигулей», кроме милиционера, вышел еще снайпер с винтовкой. Да, здесь все серьезно! Попросили документы (единственный раз за всю дорогу). Объяснил, откуда еду. Как ни крути – гость. Отдали права, пожелав счастливого пути и не нарушать ПДД. На телефон пришло СМС (связь появилась!): штормовое предупреждение по Кабардино-Балкарии. Поразмыслил о дальнейшем пути. В поселок Азау к Эльбрусу ехать бесполезно – все в облаках как минимум на три дня вперед. Ехать вверх к Горе после случая в Домбае не хочу – бессмысленно и опасно. Планировал заехать в Безанги, к пяти пятитысячникам Кавказского хребта (очень красивые места!), но снова ехать вверх одному, мокрому и замерзшему, к тому же после штормового предупреждения, совсем неправильное решение.
Объективно вывод напрашивался сам собой: хватит экстремалить! У тещи виноград поспевает, жена с дочкой скучают, и там тепло… Могу оказаться там уже сегодня. Пора рвать к дому! На выезде из Тырныауза укрепленный КПП, мешки с песком, БМП, автоматчики. Снова проверка документов. В сентябре 2010 года, когда был здесь в пешем походе по Приэльбрусью, таких строгостей не было. Через час был на повороте в Нальчик, ушел на Пятигорск. Здесь дождь перестал, грозные темные тучи зависли над Эльбрусом. Крейсерская скорость 110–120 км/ч и встречный теплый ветер быстро вернули чувство комфорта. Вся одежда, включая мотоботы, высыхала на глазах.
Небольшие пробки в Пятигорске и Минводах быстро объехал по обочине. Дальше свободная чистая трасса. Навстречу попадались мототуристы, скорее всего, едущие в Грузию. Катят спокойно по хорошему асфальту: тепло, комфортно, без всяких проблем типа туманных перевалов с каменным грейдером. Но с другой стороны, именно «дикий» туризм привносит в нашу жизнь остроту чувств, палитру красок природы. К полуночи слез с седла перед домом в пригороде Новочеркасска.
Всё, я дома! Даже не верится, что прошла всего одна неделя, такой насыщенной событиями она оказалась. Так долго я вынашивал эту, казалось бы, нереальную поездку, и вот она позади. Что-то, конечно, не успел или не смог. Но одни невыполненные планы рождают другие, еще более интересные. Так-то жить веселе