Год назад мой приятель Геннадий Насыров из Мурманска предложил устроить пробег на «Кабах» по Скандинавии, что и подтолкнуло меня на покупку этой легендарной неприхотливой «лошадки». Как только Honda Super Cub С110 (которую я назвал «Коньком-Горбунком») «перешагнула» порог моего гаража, я накинулся на нее с гаечными ключами. Разобрал и поменял все, что нужно и можно. К стандартному заднему багажнику добавил два велосипедных: над передним крылом и между сиденьем и рулевой колонкой. Соорудил разъем для навигатора. Собрал вещи. Обнял жену, поцеловал дочку. В путь!
Выехав из Коврова, взял курс на север. Сразу ощутил разницу между ездой на мотоцикле и на скутеретте: грузовики норовили сдуть с дороги, а некоторые участники движения попросту меня не замечали, несмотря на ярко-оранжевый жилет. Так, в борьбе за место на дороге, прошел первый день. Постепенно свыкся с тем, что я уже путешествую, тело привыкло к экипировке.
За Вытегрой спустило заднее колесо. Пока менял камеру, начало смеркаться, пора искать место для лагеря. Свернув с трассы, по старой лесовозной дороге углубился в чащу. Под комариный гул установил палатку, наскоро приготовил ужин и, изрядно искусанный, завалился спать.
Утром комары голоднее, чем я, поэтому быстро собрался и с облегчением вырвался из объятий сказочного леса. В деревеньке Гакугса позавтракал «дарами природы»: вкуснейшими, еще горячими налимами и ведерком морошки, незадорого приобретенными у местной жительницы (та поведала, что живут тут за счет ловли рыбы и сбора ягод и грибов).
Слева огромное, как море, Онежское озеро. Справа так называемая «Выгореция» – вдоль реки Выг издавна селились старообрядцы, часто встречаются руины монастырей, часовни, старые кладбища…
Медвежьегорск традиционно встретил дождем. В кафе поселка Пушной разговорился с мотоциклистами, возвращавшимися с Рыбачьего, где проходил слет «Мотобухта». Они сказали, что по дороге видели здоровенного мужика на таком же мопеде. Так это же Александр Киппер из Ленинградской области, еще один участник «Каб-похода»!
Финская резьба по дереву.
Ехать по Карелии – ни с чем не сравнимое удовольствие! Серая лента неплохого асфальта вьется среди безмятежной и одновременно суровой северной природы. Чистейшие озера, высоченные сосны и вылезающие из-под них огромные серые камни. Есть в этом какое-то величие и тайна.
В районе Кеми почудилось, что на обочине стоит медведь. Это меня ожидал Саша, широко раскинув руки, чтобы я не пролетел мимо, его не заметив. Лагерем встали на берегу одной из многочисленных речушек Кемской волости.
Холмистая окруженная лесом дорога с постоянно выбегающими на нее дикими оленями сменилась на прибрежную.
Во многом природа Карелии схожа с природой соседней Финляндии – они близки и географически, и исторически. Только финны умеют предложить свои красоты туристам в лучшем виде, а мы еще учимся. Например, от Кеми до Лоухи (более 150 км) нет заправок, да и мобильная связь практически не работает. Но, может, поэтому леса и озера Карелии выглядят как будто более чистыми, нетронутыми? Может, поэтому здесь проще ощутить гармонию природы, почувствовать себя единым целым с окружающей красотой?
Приготовили нехитрый ужин и уселись за столик, установленный невесть когда добрым человеком. Саша поведал, что взял в дальнюю дорогу пять литров спирта. Ну, думаю, началось!.. Вообще, я считаю путешествие и алкоголь вещами несовместимыми. Гена, третий участник экспедиции из Мурманска, тоже не прочь опрокинуть стаканчик-другой. И передо мной замаячили нерадостные перспективы. А Саша подсовывает кружечку. Пришлось выпить за знакомство, за встречу, за удачный поход… Ночью спал безмятежным сном.
Привал в солнечной Швеции.
Утром, собрав лагерь, отправились дальше. Обед устроили на живописном берегу реки Ковда. Погода чудесным образом наладилась, с нас спало дорожное напряжение. Сделали остановку у памятника мотопутешественнику Косте Привалову, погибшему здесь в 2009 году.
Проезжаем Кандалакшу и Мончегорск. Идеально ровный асфальт. Лишь природа постепенно меняется: камни становятся больше, а растительность – реже и ниже. Впечатлил невысокий, но живописный горный массив Мончетундра (по-саамски – «красивая тундра»). Еще в 2006-м здесь была техногенная пустошь – результат выбросов комбината «Североникель». Но сейчас на склонах сопок, покрытых свежей растительностью, уже сложно разглядеть обожженные скалы и остовы мертвых деревьев.
К вечеру были в Мурманске. Дальше путь лежит к границе Королевства Норвегия. Хорошая дорога с малым трафиком то забирается на сопки, то спускается в долины с низкорослой растительностью. Перед погранпереходом полил дождь и сопровождал нас на протяжении всего путешествия. А всему виной взятый Геной в поездку зонтик!
«Здорово, брат!»
На границе немноголюдно, но всё происходит небыстро, вразвалочку. У норвежцев быстрее, но вопрос о маршруте все же задали. Предъявил дорожную грамоту с подробным описанием маршрута. Наконец формальности закончены, и мои попутчики ломанулись в «дюти-фри», понятно за чем.
Заехали в первый норвежский город Киркенес. Однако дождь не располагал к экскурсии, и мы отправились дальше. Северный горный ландшафт великолепен, но перепады высот и встречный порывистый ветер здорово тормозили наши машинки. Безлюдные селения во фьордах кажутся вымершими. Зато оленей полно! Они здесь вместо коров, свиней, лошадей и, видимо, местных жителей. Непуганые и наглые, бродят вдоль дорог (а порой и по ним) и ничего не боятся. Одна радость – хорошее и пустое шоссе. На заправочных станциях можно купить нехитрый набор продуктов: чай или кофе с сэндвичем. Но чашка кофе обойдется примерно в 250 рублей.
В жестком графике нашего передвижения преимущество «Конька-Горбунка» перед двумя 80-кубовыми «Кабами» очевидно: 4-ступенчатая КП и дополнительные 30 кубиков позволяли мне останавливаться для фотосъемки, а потом быстро догонять попутчиков.
Один из многочисленных тоннелей.
Ставим лагерь на чужбине. В Норвегии позволительно переночевать в палатке вне кемпинга, но без мусора и без огня. Через дорогу на стоянке (можно сказать, в «чистом поле») стоит прицеп с квадроциклом. Попробуй у нас, в России, оставь такое без присмотра! Как-то неуютно в лагере без костра. Продрогшие, мы разбрелись по палаткам.
Утром холмистая окруженная лесом дорога с постоянно выбегающими на нее дикими оленями сменилась на прибрежную. Путь идет вдоль громадного морского залива – Порсангер-фьорда, который буквально вгрызся в материк почти на 200 километров. Суровые и холодящие душу виды. Здорово взбадривали длинные тоннели с резким перепадом температуры в минус, так что при выезде зеркала и визор на шлеме моментально запотевали. Поражала чистота не только водоемов, но и дороги, обочин, парковок. Чувствуется любовь жителей к природе своего края.
Без зонтика в дорогу – никак!
По мере приближения к острову Магерёйя, где и находится наша цель, интенсивность движения возросла. Встречные группы мотоциклистов приветствовали нас, а позади скапливались вереницы кемперов, выгадывая момент для обгона. Владельцы этих жилых чудовищ всевозможных конструкций (от небольших прицепов до огромных домов на колесах) – в основном пенсионеры, круглый год путешествующие по Европе. Их ненавидят все участники движения, кроме них самих.
На острове заметно похолодало. Дорога то серпантином вьется к облакам, то стремительно несется вниз, огибая фьорды. Порывы ветра пытаются скинуть с дороги.
Подъезжаем к КПП, оплачиваем въезд на территорию комплекса. Стоимость билета высока – 245 норвежских крон (правда, с пребыванием до двух суток). Позже узнал, что можно проехать и бесплатно: сотрудники покидают пост в 21:00, и его можно просто объехать.
Во многом природа Карелии схожа с природой соседней Финляндии – они близки и географически, и исторически.
Мыс Нордкап открыт всем ветрам, над головами проносятся свинцовые тучи. На территории комплекса большое здание с ресторанчиками, сувенирным магазином, вместительным кинозалом, небольшим музеем и подземным проходом, ведущим на обзорную площадку. Обширная стоянка забита автомобилями, кемперами и мотоциклами. С другой стороны здания, на самом краю мыса, смотровая площадка, в центре которой знаменитый металлический глобус. Слева вид на Норвежское море, справа – на Баренцево (мыс условно их разделяет). Решаем ночевать здесь, раскинув палатки за деревянным домиком охраны. Погода резко изменилась, мыс заволокло туманом, а за ним полил дождь.
Под утро сильные порывы ветра сорвали палатку с кольев, норовя унести мое жилье вместе со мной. В спешном порядке собираем лагерь – и в путь! Домашние дела заставили Геннадия повернуть назад, а мы с Александром отправились дальше. Нас ждет Китовый центр в городке Анненес, что на острове Андоу. Теплится надежда, что погода наладится, ведь вместе с Геной уезжает и зонтик. Но…
Стартуем из Мурманска.
Подъезжаем к горбатому мосту длиной около двух километров. Создается впечатление, будто он ведет в небеса, но оказались мы на острове Хиннёйа. Заехали в крупный портовый городок Харстад – красивый, с множеством уличных кафе и всевозможных магазинчиков. Не успели выехать, как с неба вновь полило, и так без перерыва до самого вечера. Анненес встретил пустынными улицами и дождем, усилившимся настолько, что даже фотографировать было невозможно. Перекусив под навесом какого-то здания, покидаем это мокрое место. О китах в море пришлось забыть…
Дары Карелии.
Через 250 километров дождь неожиданно прекратился. В июле в Норвегии полярный день (или белые ночи?), что позволяло проезжать расстояние большее, чем планировали. Около полуночи ставим лагерь в живописном месте на берегу речушки.
Утро снова встретило дождем. При запуске двигатель на «Кабе» Александра начал издавать непонятные звуки… Несмотря на это, направляемся в рыбацкую деревню на Лафатенских островах. Если повезет с погодой, возможно, удастся половить треску в открытом море. Снова на пути тоннели, самый длинный из которых около 15 километров и проходит под водой. Въезжаешь в его зев, и почти сразу начинается стремительный спуск, а затем довольно крутой подъем. «Кабы» моментально теряют ход, и позади нас скапливается вереница из автомобилей, но никто не сигналит, не матерится. Наконец вырываемся на свет Божий. Дождь приутих, и мы останавливаемся в живописном месте передохнуть и сделать пару снимков… но мой фотоаппарат отказался включаться. Вот это облом! Как ни берег я его, а 100-процентная влажность сделала свое черное дело… Нескончаемый дождь, холод, прогрессирующий шум в двигателе, а теперь и сломанный фотоаппарат… Невольно задумаешься, целесообразно ли ехать дальше по островам? На резерве дотянули до города Лекнес, заправили топливом все емкости. Туман вперемешку с дождем не позволил осмотреть город. На коротком совете решаем возвращаться.
Край земли.
Двигаемся напрямую, в сторону Швеции. Приграничный район даже тундрой не назовешь. Тысячелетиями облизываемые всеми ветрами скалы и камни удерживают в своих ладонях небольшие озера с кристально чистой водой, растительности практически нет, разве что кое-где у обочин синеют букетики колокольчиков. Нависшие тучи делают это место мрачным и безжизненным.
После границы дорога пошла под уклон, стало немного теплее. Последние сухие вещи давно вымокли, и спасти наше положение мог либо отель, либо кемпинг, на худой конец стоянка с возможностью разжечь костер. Господь смиловался над нами: дождь чудесным образом прекратился и – нате вам! – бесплатная туристическая стоянка на берегу реки, впадающей в громадное озеро Турнетреск. Стратегический запас алкоголя согрел наши души.
Утро выдалось солнечным, и мы воспользовались этим, чтобы досушить не просохшие у костра вещи. Осмотрев двигатель, ставим диагноз: лопнула головка цилиндра. С горем пополам запустили захворавшего «Каба» и двинулись дальше. Посуху въехали в город Кируна. Автомобилей мало, зато полно всевозможных клумб и цветников. Город запомнился необычными скульптурными композициями из камня и металла. А еще 1,5-литровой бутылкой обычной воды за 3 евро.
Скорость заметно снизилась. Едем к дому кратчайшей дорогой, но уже ясно, что своим ходом Саша не доберется. Незаметно оказались на территории Финляндии. Снова зарядил дождь. На заправке замечаю, что мое заднее колесо наполовину спущено. Под дождем снимаю, бортирую, клею камеру. Покрышка превратилась в слик, и мое возвращение своим ходом тоже под вопросом. Два бутерброда и кружка чая за 10 евро скрасили жизнь на чужбине. Но радость была недолгой. Сашин «Каб» отказался запускаться – напрочь пропала компрессия…
Северный олень – символ Норвегии.
Как-то мой приятель Алексей Гарагашьян путешествовал по Заполярью с европейцем. В один из дней, держа в руках прогоревший на костре кофейник, он произнес ставшую знаменитой фразу: «Всё умирает в белых ночах». Кофейник был дорог иностранцу. И присев на лежавший где-то посреди Кольского полуострова сломанный мотоцикл, он заплакал…
Стоянка на мысе Нордкап.
Я достал бельевую веревку. И вот мы едем в тандеме, забавляя проезжающих мимо изумленных финнов. Через 60 км понимаем, что долго так продолжаться не может: или нас примет полиция, или мы грохнемся, запутавшись в веревке. В дождь ставим лагерь на краю поля где-то по среди Финляндии. Сидим каждый в своей палатке и рассматриваем разные варианты, вплоть до того, чтобы прикопать сломанную железяку в укромном месте. Саша позвонил в Питер своему приятелю Федору, и – о чудо! – тот согласился приехать на своей машине и эвакуировать сломанную технику.
К утру Федор появился в расположении лагеря. Я разгрузил «Конька-Горбунка», положив нехитрый скарб в автомобиль, дабы снизить износ лысой покрышки. И мы, потрепанные, но непобежденные, отправились к границе нашей Родины. ППГ «Брусничное» прошли порознь – я не стал томиться в автоочереди и вырвался на Родину быстрее.
На нашей стороне почувствовал какое-то внутреннее облегчение, спало заграничное напряжение. Но до дома еще 1300 км, да и картинка вокруг поменялась – «Горбунка» затрясло по ухабам, на обочинах кучи мусора. Вернулся забытый было страх перед проезжающими мимо автомобилями. Сама собой в памяти всплыла песня Шевчука, и я запел про себя: «Родинааа! Еду я на Родину-уу!..»
На питерской кольцевой дороге я, уже изрядно покрытый слоем пыли, попал в длинную пробку. Проезжающая мимо фура наехала на край пластмассового разделительного отбойника, и тот, отскочив, ударил меня, чудом не повалив наземь.
К дому Саши Киппера я приехал почти одновременно с автомобилем Федора.
Следующий день – 880 км банального «пиления» до Ярославля, где заночевал у давнего приятеля Юрки. Последний 200-километровый участок ехал в постоянной тревоге: на задней покрышке вылез корд, и она могла рвануть в любой момент. Но обошлось – и вот мы с «Кабом» дома! Пыльные и усталые, наконец-то сможем отдохнуть. Он – в сухом гараже, а я – в уютном кресле. Путешествие на край Земли завершилось.
Выехав из Коврова, взял курс на север. Сразу ощутил разницу между ездой на мотоцикле и на скутеретте: грузовики норовили сдуть с дороги, а некоторые участники движения попросту меня не замечали, несмотря на ярко-оранжевый жилет. Так, в борьбе за место на дороге, прошел первый день. Постепенно свыкся с тем, что я уже путешествую, тело привыкло к экипировке.
За Вытегрой спустило заднее колесо. Пока менял камеру, начало смеркаться, пора искать место для лагеря. Свернув с трассы, по старой лесовозной дороге углубился в чащу. Под комариный гул установил палатку, наскоро приготовил ужин и, изрядно искусанный, завалился спать.
Утром комары голоднее, чем я, поэтому быстро собрался и с облегчением вырвался из объятий сказочного леса. В деревеньке Гакугса позавтракал «дарами природы»: вкуснейшими, еще горячими налимами и ведерком морошки, незадорого приобретенными у местной жительницы (та поведала, что живут тут за счет ловли рыбы и сбора ягод и грибов).
Слева огромное, как море, Онежское озеро. Справа так называемая «Выгореция» – вдоль реки Выг издавна селились старообрядцы, часто встречаются руины монастырей, часовни, старые кладбища…
Медвежьегорск традиционно встретил дождем. В кафе поселка Пушной разговорился с мотоциклистами, возвращавшимися с Рыбачьего, где проходил слет «Мотобухта». Они сказали, что по дороге видели здоровенного мужика на таком же мопеде. Так это же Александр Киппер из Ленинградской области, еще один участник «Каб-похода»!
Финская резьба по дереву.
Ехать по Карелии – ни с чем не сравнимое удовольствие! Серая лента неплохого асфальта вьется среди безмятежной и одновременно суровой северной природы. Чистейшие озера, высоченные сосны и вылезающие из-под них огромные серые камни. Есть в этом какое-то величие и тайна.
В районе Кеми почудилось, что на обочине стоит медведь. Это меня ожидал Саша, широко раскинув руки, чтобы я не пролетел мимо, его не заметив. Лагерем встали на берегу одной из многочисленных речушек Кемской волости.
Холмистая окруженная лесом дорога с постоянно выбегающими на нее дикими оленями сменилась на прибрежную.
Во многом природа Карелии схожа с природой соседней Финляндии – они близки и географически, и исторически. Только финны умеют предложить свои красоты туристам в лучшем виде, а мы еще учимся. Например, от Кеми до Лоухи (более 150 км) нет заправок, да и мобильная связь практически не работает. Но, может, поэтому леса и озера Карелии выглядят как будто более чистыми, нетронутыми? Может, поэтому здесь проще ощутить гармонию природы, почувствовать себя единым целым с окружающей красотой?
Приготовили нехитрый ужин и уселись за столик, установленный невесть когда добрым человеком. Саша поведал, что взял в дальнюю дорогу пять литров спирта. Ну, думаю, началось!.. Вообще, я считаю путешествие и алкоголь вещами несовместимыми. Гена, третий участник экспедиции из Мурманска, тоже не прочь опрокинуть стаканчик-другой. И передо мной замаячили нерадостные перспективы. А Саша подсовывает кружечку. Пришлось выпить за знакомство, за встречу, за удачный поход… Ночью спал безмятежным сном.
Привал в солнечной Швеции.
Утром, собрав лагерь, отправились дальше. Обед устроили на живописном берегу реки Ковда. Погода чудесным образом наладилась, с нас спало дорожное напряжение. Сделали остановку у памятника мотопутешественнику Косте Привалову, погибшему здесь в 2009 году.
Проезжаем Кандалакшу и Мончегорск. Идеально ровный асфальт. Лишь природа постепенно меняется: камни становятся больше, а растительность – реже и ниже. Впечатлил невысокий, но живописный горный массив Мончетундра (по-саамски – «красивая тундра»). Еще в 2006-м здесь была техногенная пустошь – результат выбросов комбината «Североникель». Но сейчас на склонах сопок, покрытых свежей растительностью, уже сложно разглядеть обожженные скалы и остовы мертвых деревьев.
К вечеру были в Мурманске. Дальше путь лежит к границе Королевства Норвегия. Хорошая дорога с малым трафиком то забирается на сопки, то спускается в долины с низкорослой растительностью. Перед погранпереходом полил дождь и сопровождал нас на протяжении всего путешествия. А всему виной взятый Геной в поездку зонтик!
«Здорово, брат!»
На границе немноголюдно, но всё происходит небыстро, вразвалочку. У норвежцев быстрее, но вопрос о маршруте все же задали. Предъявил дорожную грамоту с подробным описанием маршрута. Наконец формальности закончены, и мои попутчики ломанулись в «дюти-фри», понятно за чем.
Заехали в первый норвежский город Киркенес. Однако дождь не располагал к экскурсии, и мы отправились дальше. Северный горный ландшафт великолепен, но перепады высот и встречный порывистый ветер здорово тормозили наши машинки. Безлюдные селения во фьордах кажутся вымершими. Зато оленей полно! Они здесь вместо коров, свиней, лошадей и, видимо, местных жителей. Непуганые и наглые, бродят вдоль дорог (а порой и по ним) и ничего не боятся. Одна радость – хорошее и пустое шоссе. На заправочных станциях можно купить нехитрый набор продуктов: чай или кофе с сэндвичем. Но чашка кофе обойдется примерно в 250 рублей.
В жестком графике нашего передвижения преимущество «Конька-Горбунка» перед двумя 80-кубовыми «Кабами» очевидно: 4-ступенчатая КП и дополнительные 30 кубиков позволяли мне останавливаться для фотосъемки, а потом быстро догонять попутчиков.
Один из многочисленных тоннелей.
Ставим лагерь на чужбине. В Норвегии позволительно переночевать в палатке вне кемпинга, но без мусора и без огня. Через дорогу на стоянке (можно сказать, в «чистом поле») стоит прицеп с квадроциклом. Попробуй у нас, в России, оставь такое без присмотра! Как-то неуютно в лагере без костра. Продрогшие, мы разбрелись по палаткам.
Утром холмистая окруженная лесом дорога с постоянно выбегающими на нее дикими оленями сменилась на прибрежную. Путь идет вдоль громадного морского залива – Порсангер-фьорда, который буквально вгрызся в материк почти на 200 километров. Суровые и холодящие душу виды. Здорово взбадривали длинные тоннели с резким перепадом температуры в минус, так что при выезде зеркала и визор на шлеме моментально запотевали. Поражала чистота не только водоемов, но и дороги, обочин, парковок. Чувствуется любовь жителей к природе своего края.
Без зонтика в дорогу – никак!
По мере приближения к острову Магерёйя, где и находится наша цель, интенсивность движения возросла. Встречные группы мотоциклистов приветствовали нас, а позади скапливались вереницы кемперов, выгадывая момент для обгона. Владельцы этих жилых чудовищ всевозможных конструкций (от небольших прицепов до огромных домов на колесах) – в основном пенсионеры, круглый год путешествующие по Европе. Их ненавидят все участники движения, кроме них самих.
На острове заметно похолодало. Дорога то серпантином вьется к облакам, то стремительно несется вниз, огибая фьорды. Порывы ветра пытаются скинуть с дороги.
Подъезжаем к КПП, оплачиваем въезд на территорию комплекса. Стоимость билета высока – 245 норвежских крон (правда, с пребыванием до двух суток). Позже узнал, что можно проехать и бесплатно: сотрудники покидают пост в 21:00, и его можно просто объехать.
Во многом природа Карелии схожа с природой соседней Финляндии – они близки и географически, и исторически.
Мыс Нордкап открыт всем ветрам, над головами проносятся свинцовые тучи. На территории комплекса большое здание с ресторанчиками, сувенирным магазином, вместительным кинозалом, небольшим музеем и подземным проходом, ведущим на обзорную площадку. Обширная стоянка забита автомобилями, кемперами и мотоциклами. С другой стороны здания, на самом краю мыса, смотровая площадка, в центре которой знаменитый металлический глобус. Слева вид на Норвежское море, справа – на Баренцево (мыс условно их разделяет). Решаем ночевать здесь, раскинув палатки за деревянным домиком охраны. Погода резко изменилась, мыс заволокло туманом, а за ним полил дождь.
Под утро сильные порывы ветра сорвали палатку с кольев, норовя унести мое жилье вместе со мной. В спешном порядке собираем лагерь – и в путь! Домашние дела заставили Геннадия повернуть назад, а мы с Александром отправились дальше. Нас ждет Китовый центр в городке Анненес, что на острове Андоу. Теплится надежда, что погода наладится, ведь вместе с Геной уезжает и зонтик. Но…
Стартуем из Мурманска.
Подъезжаем к горбатому мосту длиной около двух километров. Создается впечатление, будто он ведет в небеса, но оказались мы на острове Хиннёйа. Заехали в крупный портовый городок Харстад – красивый, с множеством уличных кафе и всевозможных магазинчиков. Не успели выехать, как с неба вновь полило, и так без перерыва до самого вечера. Анненес встретил пустынными улицами и дождем, усилившимся настолько, что даже фотографировать было невозможно. Перекусив под навесом какого-то здания, покидаем это мокрое место. О китах в море пришлось забыть…
Дары Карелии.
Через 250 километров дождь неожиданно прекратился. В июле в Норвегии полярный день (или белые ночи?), что позволяло проезжать расстояние большее, чем планировали. Около полуночи ставим лагерь в живописном месте на берегу речушки.
Утро снова встретило дождем. При запуске двигатель на «Кабе» Александра начал издавать непонятные звуки… Несмотря на это, направляемся в рыбацкую деревню на Лафатенских островах. Если повезет с погодой, возможно, удастся половить треску в открытом море. Снова на пути тоннели, самый длинный из которых около 15 километров и проходит под водой. Въезжаешь в его зев, и почти сразу начинается стремительный спуск, а затем довольно крутой подъем. «Кабы» моментально теряют ход, и позади нас скапливается вереница из автомобилей, но никто не сигналит, не матерится. Наконец вырываемся на свет Божий. Дождь приутих, и мы останавливаемся в живописном месте передохнуть и сделать пару снимков… но мой фотоаппарат отказался включаться. Вот это облом! Как ни берег я его, а 100-процентная влажность сделала свое черное дело… Нескончаемый дождь, холод, прогрессирующий шум в двигателе, а теперь и сломанный фотоаппарат… Невольно задумаешься, целесообразно ли ехать дальше по островам? На резерве дотянули до города Лекнес, заправили топливом все емкости. Туман вперемешку с дождем не позволил осмотреть город. На коротком совете решаем возвращаться.
Край земли.
Двигаемся напрямую, в сторону Швеции. Приграничный район даже тундрой не назовешь. Тысячелетиями облизываемые всеми ветрами скалы и камни удерживают в своих ладонях небольшие озера с кристально чистой водой, растительности практически нет, разве что кое-где у обочин синеют букетики колокольчиков. Нависшие тучи делают это место мрачным и безжизненным.
После границы дорога пошла под уклон, стало немного теплее. Последние сухие вещи давно вымокли, и спасти наше положение мог либо отель, либо кемпинг, на худой конец стоянка с возможностью разжечь костер. Господь смиловался над нами: дождь чудесным образом прекратился и – нате вам! – бесплатная туристическая стоянка на берегу реки, впадающей в громадное озеро Турнетреск. Стратегический запас алкоголя согрел наши души.
Утро выдалось солнечным, и мы воспользовались этим, чтобы досушить не просохшие у костра вещи. Осмотрев двигатель, ставим диагноз: лопнула головка цилиндра. С горем пополам запустили захворавшего «Каба» и двинулись дальше. Посуху въехали в город Кируна. Автомобилей мало, зато полно всевозможных клумб и цветников. Город запомнился необычными скульптурными композициями из камня и металла. А еще 1,5-литровой бутылкой обычной воды за 3 евро.
Скорость заметно снизилась. Едем к дому кратчайшей дорогой, но уже ясно, что своим ходом Саша не доберется. Незаметно оказались на территории Финляндии. Снова зарядил дождь. На заправке замечаю, что мое заднее колесо наполовину спущено. Под дождем снимаю, бортирую, клею камеру. Покрышка превратилась в слик, и мое возвращение своим ходом тоже под вопросом. Два бутерброда и кружка чая за 10 евро скрасили жизнь на чужбине. Но радость была недолгой. Сашин «Каб» отказался запускаться – напрочь пропала компрессия…
Северный олень – символ Норвегии.
Как-то мой приятель Алексей Гарагашьян путешествовал по Заполярью с европейцем. В один из дней, держа в руках прогоревший на костре кофейник, он произнес ставшую знаменитой фразу: «Всё умирает в белых ночах». Кофейник был дорог иностранцу. И присев на лежавший где-то посреди Кольского полуострова сломанный мотоцикл, он заплакал…
Стоянка на мысе Нордкап.
Я достал бельевую веревку. И вот мы едем в тандеме, забавляя проезжающих мимо изумленных финнов. Через 60 км понимаем, что долго так продолжаться не может: или нас примет полиция, или мы грохнемся, запутавшись в веревке. В дождь ставим лагерь на краю поля где-то по среди Финляндии. Сидим каждый в своей палатке и рассматриваем разные варианты, вплоть до того, чтобы прикопать сломанную железяку в укромном месте. Саша позвонил в Питер своему приятелю Федору, и – о чудо! – тот согласился приехать на своей машине и эвакуировать сломанную технику.
К утру Федор появился в расположении лагеря. Я разгрузил «Конька-Горбунка», положив нехитрый скарб в автомобиль, дабы снизить износ лысой покрышки. И мы, потрепанные, но непобежденные, отправились к границе нашей Родины. ППГ «Брусничное» прошли порознь – я не стал томиться в автоочереди и вырвался на Родину быстрее.
На нашей стороне почувствовал какое-то внутреннее облегчение, спало заграничное напряжение. Но до дома еще 1300 км, да и картинка вокруг поменялась – «Горбунка» затрясло по ухабам, на обочинах кучи мусора. Вернулся забытый было страх перед проезжающими мимо автомобилями. Сама собой в памяти всплыла песня Шевчука, и я запел про себя: «Родинааа! Еду я на Родину-уу!..»
На питерской кольцевой дороге я, уже изрядно покрытый слоем пыли, попал в длинную пробку. Проезжающая мимо фура наехала на край пластмассового разделительного отбойника, и тот, отскочив, ударил меня, чудом не повалив наземь.
К дому Саши Киппера я приехал почти одновременно с автомобилем Федора.
Следующий день – 880 км банального «пиления» до Ярославля, где заночевал у давнего приятеля Юрки. Последний 200-километровый участок ехал в постоянной тревоге: на задней покрышке вылез корд, и она могла рвануть в любой момент. Но обошлось – и вот мы с «Кабом» дома! Пыльные и усталые, наконец-то сможем отдохнуть. Он – в сухом гараже, а я – в уютном кресле. Путешествие на край Земли завершилось.