• Для полноценного просмотра форума, Вам необходимо зарегистрироваться !!!! Регистрация
  • Возможность вести БЖ по вашему авто, общение, встречи и многое другое
  • Скидки на з/ч, клубные сервисы, гарантии на работы

Мото Новости Охота за электронами

Origh

Прохожий
Регистрация
27 Апр 2020
Сообщения
2
Баллы
1
Мало кому приходит в голову обслуживать систему электрооборудования, обычно поиски неисправности начинаются, когда что-то уже случилось. Между тем при сезонном осмотре мотоцикла (а эндуро – и чаще) на состояние проводки и узлов электрооборудования стоит обратить внимание.

Чаще всего отказы происходят из-за плохого контакта в разъемах. Только недавно, с введением низковольтной электроники, ведущие производители стали использовать герметичные разъемы. На большинстве же мотоциклов они открыты воде и грязи. Чтобы разъем не окислялся, контакты стоит обработать техническим вазелином, подойдут и нейтральные антикоры – типа «Мовиля» или пушсала или их импортные аналоги. Важно, чтобы сами контакты были не разболтаны и не окислены. Клеммы можно аккуратно поджать, окислы cчистить надфилем или лезвием. Подплавленные или обугленные части разъема (обычно это случается в силовых цепях – стартера, регулятора-выпрямителя, фары) – признак ненадежного контакта и чреваты серьезными проблемами, вплоть до короткого замыкания.
Потемнение изоляции – верный признак плохого контакта. Если не исправить ситуацию, может случиться пожар.
Второе, на что стоит обратить внимание, – состояние самих проводов. Нет ли потертостей изоляции, обнажившихся медных жил, подплавленных (от двигателя или системы выпуска) участков? Обратите внимание, как проложены провода: они не должны сильно натягиваться (в том числе при поворотах руля) и проходить возле нагретых частей, особенно если провода плохо закреплены. Особое внимание – прокладке проводов возле рулевой колонки и в районе заднего крыла: у эндуро им достается по полной. Закрепить провода проще всего пластиковыми хомутами; штатный крепеж часто выглядит как пластиковые разомкнутые кольца, защелкиваемые в отверстии рамы (такие продаются в автозапчастях); для сборки проводов в жгут удобно использовать широкую изоленту. Поврежденные места изолируем «термоусадкой» – или изолентой, если «термоусадку» неудобно надевать.
Протертый жгут проводов. Поврежденные жилы стоит покрыть полиуретановым клеем восстановить изоляционную обмотку жгута.
Наконец, проверяем, как выглядят и работают выключатели (датчик подставки, пульты, кнопки приборки).
В принципе, не так страшны сами неисправности, как то, что они могут поставить под угрозу саму поездку. Поэтому путешественникам стоит представлять, хотя бы в общих чертах, как проверить (и по возможности исправить) самые важные системы мотоцикла, чтобы хотя бы добраться до дома или мастерской. Начнем по порядку. Аккумулятор. Без него, как известно, не жизнь. Если, конечно, ваш мотоцикл не снабжен автономной системой запуска и кикстартером. Во многих кроссачах, эндуро и даже недорогих дорожных «китайцах» блок управления двигателем питается от своей обмотки в генераторе и способен выдавать искру, даже если основная его обмотка сгорела, не говоря уже об отсутствующем или разряженном аккумуляторе. Тем не менее, с АКБ удобнее, и проверить ее несложно. Если стартер не крутит коленвал (частенько можно слышать лишь треск реле), а лампы приборки притухают, это первый признак севшей батареи. Но не спешите: подключите напрямую к АКБ любую лампу и проверьте, меняется ли ее яркость вместе с другими лампами. Если да – аккумулятор разряжен, если нет – ищите плохой контакт в цепях.
Недорогой цифровой мультиметр: измеряет напряжение, ток и сопротивление, а также
полупроводниковые транзисторы.

Еще проще воспользоваться вольтметром. (В продаже есть недорогие компактные приборы, сочетающие вольтметр, амперметр и омметр, в большинстве случаев их возможностей вполне достаточно.) Напряжение полностью заряженной АКБ составляет около 13 В, под нагрузкой оно может проседать до 10–11 В. Исправный заряженный аккумулятор должен без проблем питать лампу фары минут 10–15. Если же лампа притухает раньше, зарядите и попробуйте еще раз. Снова неудача? Пора менять батарею.
Щупы, кембрики и зажимы-крокодилы – необходимые аксессуары к тестеру.
Раз уж мы взялись за вольтметр, проверим зарядку. При заведенном двигателе напряжение на батарее должно быть в пределах 13,7–14,7 В и оставаться в этих пределах при увеличении оборотов. Если напряжение ниже положенного, но растет, стоит прибавить газу, виновата либо большая нагрузка (включенные обогревы, музыка, доп. свет), либо неисправность генератора. Проверить его несложно: отсоединяем фишку его разъема (обычно в нее приходят три желтых провода) от регулятора-выпрямителя и замеряем переменное (!) напряжение между его проводами при работающем двигателе. Оно должно быть одинаковое в каждой паре (у маломощных – однофазных – генераторов пара всего одна), превышая 15 В на минимальных оборотах и достигая 60–100 В на высоких оборотах. Кроме того, омметром проверяем (при заглушенном двигателе) отсутствие замыкания каждого провода на «массу».
Разъем генератора – один из самых нагруженных по току.
Если же напряжение на клеммах АКБ сильно поднимается с ростом оборотов, неисправен регулятор-выпрямитель. Последнее наиболее опасно, поскольку грозит выходом из строя как самого аккумулятора, так и других (часто куда более дорогих) узлов.
При обслуживании контакты тщательно промываем.
Но важно не только напряжение на клеммах аккумулятора, но и доходит ли оно до потребителей. Замеряем его, скажем, на контактах фары – и сравниваем с тем, что было на батарее (при той же нагрузке). Если оно упало больше, чем на 1 В, где-то плохой контакт. Где – выясняем все тем же вольтметром, переставляя щупы по контактам. Учтите, что проблемы могут быть как в цепи «+12 В», так и в цепи «массы» (в отличие от автомобиля, «масса» у мотоциклов, как правило, дублируется отдельным проводом), поэтому проходимся обоими щупами.
Вольтметром проверяем переменное напряжение генератора. Оно должно быть в пределах от 15 до 60–100 В, в зависимости от оборотов. Отключать генератор от выпрямителя-регулятора напряжения стоит только для проверки, высокое напряжение увеличивает риск пробоя изоляции. Если выпрямитель-регулятор вышел из строя, генератор рекомендуется отключить от бортовой сети, а выводы его силовых обмоток (на фото) закоротить между собой.
Можно поступить и иначе: измерять падение напряжения на участке цепи. Например, один щуп вольтметра подключаем к АКБ, а второй – к контакту лампы, стартера и т.п. (смотря что плохо работает). При большом токе допустима разница в 1 В, если же нагрузка слаботочная (панель приборов, задний фонарь), предел – до 0,5 В.
Омметром проверяем, не замыкают ли обмотки генератора на «массу». Прибор должен показать больше 1 МОм (или бесконечность).
Но есть и более коварная неисправность: замыкание в самом потребителе. Например, стартер стал вяло прокручивать коленвал, напряжение на АКБ сильно падает (на 4–6 В), зарядка не помогает. Вроде все признаки указывают на плохую батарею – ан нет! Короткое замыкание в обмотках стартера может вызвать очень большое потребление тока, который будет расходоваться на нагрев узла, а двигателю достанется пшик. Бытовой амперметр, как правило, позволяет измерять токи до 10 А, если ток больше, он просто сгорит – или как минимум перегорит провод. Замечу, сечение проводов обычно рассчитывают как раз с тем, чтобы они защищали сам прибор, т.е. выполняли роль предохранителя, поэтому не стоит «усиливать» перегорающий провод. Проблема в том, что узнать, какой ток идет в цепи, можно только подключившись в нее. Проще и надежнее просто воспользоваться предохранителями – они куда дешевле приборов.
В дороге быстро проверить напряжение, скажем, на бензонасосе, позволит заточенная скрепка. Поврежденную изоляцию легко восстановить каплей клея.
Наконец, еще реже случается так, что неисправность – в самом двигателе, т. е. коленвал проворачивается с трудом. Неопытному мотоциклисту в этом случае можно только посочувствовать – определить проблему, скажем, подклинившего поршня при заводке не так-то просто. Но эпоха «Яв» уже канула в Лету, а с нею – и заклинившие поршни…
Назначение и номиналы предохранителей указаны на крышке отсека, в данном случае есть там и пара запасных. При необходимости для замены предохранителя бензонасоса можно воспользоваться одним из предохранителей фары.
Возвращаясь к предохранителям: всегда возите с собой их запас. Ведь первым делом сгоревший предохранитель стоит заменить и только после повторного отказа искать неисправность. Что еще брать с собой в дорогу из «электрики»? Запасные лампы, свечу, метр-полтора двойного провода с «крокодилами» – он пригодится и для того, чтобы провести «времянку» в обход поврежденного участка, и для «прикуривания». Ну и конечно одноразовые хомуты и изоленту – места они почти не займут, а пригодятся не только при ремонте электрики.


Быстро сделать отвод от провода поможет разветвитель. Для надежного контакта достаточно кругового надреза на изоляции проводов.






Поиск неисправностей в системе зажигания заслуживает отдельного разговора. О нем – в нашем следующем материале.

Десять советов «МОТО» по мотоциклетной электротехнике
1. Современные цифровые авометры выпускаются с автоматическим выбором диапазона измерений и определением полярности. Это позволяет смело подключать прибор в режиме вольтметра к любым контактам (кроме высоковольтного вывода катушки зажигания, разумеется). Омметр же используем только на обесточенных участках, причем для начала нужно выставить (или запомнить) положение нуля, замкнув между собой щупы прибора. Измерить сопротивление обычных проводов, обмоток генератора и контактов, которое составляет доли ома, бытовым омметром не получится. Зато им можно оценить исправность полупроводников и наличие короткого замыкания. Амперметр включается в разрыв электрической цепи, поэтому нужно следить, чтобы не замкнуть щупы на источник питания – в этом случае прибор сгорит (или сгорит его защита).
Контакты в изолированных отсеках колодки можно проверять, не боясь замыкания. А вот там, где изолирующих перемычек между контактами нет, следует быть осторожным.
2. Измерять напряжение в труднодоступных местах удобно через иголки. Их можно даже вставлять в уплотнения разъемов рядом с проводом, не повреждая самого уплотнения, а также в тонкие прорези колодок современных мотоциклов. Чтобы не замкнуть контакты «папа» в обычном разъеме, стоит надеть на них кембрики и вставлять щупы в них – так они и фиксируются надежнее. Можно надеть кембрик и на сам щуп, оставив оголенным только кончик.

Чтобы не замкнуть контакты под напряжением, можно надеть кембрики либо на щупы тестера, либо на контакты колодки.







3. Если напряжение зарядки выше 15 В, отключите генератор от регулятора-выпрямителя и замкните его выводы, идущие к регулятору. Это переведет электропитание на АКБ, но поможет сохранить и саму батарею, и электроприборы, и обмотки генератора. Никогда не отключайте аккумулятор при такой неисправности выпрямителя-регулятора, поскольку он является буфером, сглаживающим скачки напряжения.
4. В качестве вольтметра в дороге можно использовать обычную лампу накаливания. При напряжении ниже 13–13,5 В ее свечение уже заметно тусклее и желтее, чем при положенных по номиналу 14–14,5 В. Если ее нить еле светит, напряжение ниже 11 В. Если же свет белый, яркий – выше 15 В. Для удобства в дорогу можно брать патрон под штатные лампы с подключенными проводами, а лампу переткнуть несложно. Заодно так удобно проверять лампы.
5. Хороший способ проверки приборов – поменять их местами. Причем именно поменять, скажем, горящую лампу с негорящей, а не поставить новую вместо старой, поскольку так проверяется и сам прибор, и его цепь.
6. Чтобы найти короткое замыкание, сэкономив предохранители и не повредив проводку, вместо сгоревшего предохранителя подключите мощную лампу и по очереди отключайте электропотребители. Как только «коротыш» пропадет, лампа почти погаснет.
7. Конечно, нельзя чинить сгоревший предохранитель, но если очень хочется… Вернее, если очень надо. В любом случае плавкая вставка лучше просто куска провода. Запомните простой расчет: на 10 А берем медную проволочку диаметром 0,25 мм или алюминиевую – 0,3 мм, на 20 А – 0,4 и 0,5 мм соответственно. Важно и правильно вставить ее в предохранитель (см. фото), чтобы обеспечить хороший контакт и чтобы при перегорании она не жгла пальцы и не замкнула другие контакты.


Временный ремонт сгоревшего предохранителя.









8. Хорошая скрутка надежнее плохой пайки – и особенно на мотоцикле. Дело в том, что пайка – соединение жесткое, и от вибраций или перегибов провод может обломиться возле места пайки.


Надежно подключить к клемме дополнительный провод в полевых условиях можно, прижав ее клеммой.







9. При необходимости запитать, скажем, погасшую из-за плохого контакта фару, можно соединить проводом клеммы патрона и АКБ. Можно взять напряжение и с подходящего по сечению провода контакта – например, с другой нити фары, габарита и т.п.

Чтобы вынуть контакты из колодки, нужно отжать их упоры шилом или тонкой отверткой.











10. Контакты в негерметичных разъемах стоит покрыть специальной смазкой для контактов (техническим вазелином) или нейтральным антикором. Не стоит пытаться загерметизировать их, кое-как обмотав изолентой. Если влага все же проникнет внутрь, она будет испаряться куда дольше в таком «парнике». Как показывает опыт, даже на мотоциклах эндуро, которым приходится преодолевать и грязь, и водные преграды, открытые разъемы достаточно надежны.
Инструмент для обжима контактов необходим для их надежного присоединения. Главное – толщина: для хорошего результата не менее 5 мм. Бывают и сменные зубья для разных контактов (на фото).
 
Сверху Снизу