Украина-Памир, на майские

[Paster]

Нельзя сказать, что до поездки на Памир у меня не было определенного опыта горных мотопоездок. Индийский Тибет, горный Лаос, экстримные покатушки по полуострову Среднему и Рыбачему на Кольском. Но то были именно покатушки, возможно в Тибете были варианты с чуть большим экстримом. На Памирском тракте вариант подобного рода экстрима возрос по меньшей мере на порядок. Когда из трехсот километров дороги в горах вдоль реки Пяндж, добрая сотня километров приходится на езду фактически по горному карнизу, где слева от тебя гранитная стена, а справа - обрыв разной высоты и быстрые потоки Пянджа.

В некоторых местах подобная дорога превращается в узкий карниз над пропастью с шириной проезда в 2,5 - 3 метра. В такие минуты в голове вертелась навязчивая мысль:
- если сейчас "разуется" переднее колесо (такой вариант для камерной резины на дороге усеянной острыми камнями очень даже прогнозируемый исход) и байк уйдет в право, то это конец.... у кого как, но пока ехали вдоль Пянджа, эту не приятную мысль "прогнать" никак не удавалось.
Поэтому сейчас всех мототуристов делю на две категории: кто ездил по Памирскому тракту и кто еще собирается проехать этот не легкий путь....
Все таки, почему Памир?
В Мире существует пять высокогорных дорог с несколькими перевалами свыше четырех тысяч метров. Первая в Тибете:с Манали в Ле (по ней проехал в августе 2012г, там же рядом с Ле в долину Нубру расположен автоперевал Кхардунг Ла, внесенный в книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий автоперевал Мира—5602м, хотя на самом деле высота перевала в пределах 5400м).

Конечно на Памире нет таких масштабных серпантинов как в Тибете.

Вторая, в том же Тибете, только китайском: дорога в Лхасу—столицу Тибета, также с перевалами до 5000м, мототуристам движение по ней запрещено —политика правительства Китая. Нашел в интернете замечательный отчет велогруппы с Новосибирска проехавшей по дороге в Лхасу еще в 2004г -http://www.turclubmai.ru/heading/papers/971/index_9.htm#9

Третья—наш (бывший союзовский—территория по которой пока еще можно ездить без виз, где все понимают русский язык) Памирский тракт, проложенный в тридцатых годах прошлого века из таджикского Душанбе в киргизский город Ош, протяженностью в 1330км, если ехать через Куляб. На тракте расположен самый высокий перевал бывшего СССР—Ак Байтал =4655м и еще 6 перевалов свыше 4000м.
Четвертая, участок панамериканского шоссе в Андах в Южной Америки, там тоже есть перевалы свыше 4000м.
Пятая, Каракорумское шоссе, соеденяющее Китай и Пакистан, ездить на мотоцикле по нем запрещено тем же Китаем.
Такие вот «избранные» высокогорные дороги Мира. Прокатить по самой трудной из них(теперь это точно, верьте на слово!) — разве не достойный интерес, такие путешествия запоминаются на всю жизнь.
Что в итоге?
В индийском Тибете—ездил. На Памир—еду. В Южную Америку, на панамериканское шоссе в высокогорных Андах—план на отдаленное будущее.Там глядишь Китай снимет свои ограничения на мотопоездки по стране, можно будет планировать прокатить по отрогам Гиндукуша, посетить на байке столицу Тибета—Лхасу. На лицо прекрасная мотивация для зарабатывания денег— есть наметки куда их потратить!
Одному в горы ехать не хотелось. Попутчиков в прошлом, 2012г, так и не нашлось. К тому же после прошлогоднего конфуза с поездкой по Русскому Северу на Сейдозеро, когда в интернете 2-3 месяца обговаривалось путешествие к берегам загадочного Озера, многие высказали желание присоединиться к посещению Сейдозера в период поездки на самый северный мотослет—Мотобухту, в начале июля 2012 г.

Мрачные, из-за постоянной непогоды, хребты Хибин на пути к Озеру.

Мифический Куйва - вечный охранник Сейдозера.

Несмотря на явную интернет–активность мототоварищей, на озеро пришлось идти самому, все попутчики «ушли» в другие места, о чем впрочем не жалею.
После тех событий перестал кого-либо «уговаривать» к путешествиям.
Поэтому на Памирский тракт еще зимой стал планировать поездку в одиночку. Перечитал массу туристических отчетов о путешествии по Памиру на мотоциклах и автомобилях. Решено было ехать на майские праздники: в стране масса выходных, нерабочих дней—что уже неплохо. Плюс временной фактор—начало мая, весенние дожди уже прошли, летние еще не начались. Ледники в горах таять будут только к концу мая, что значительно облегчит проезд по горным долинам, сведет к минимуму преодоление водных преград—одного из самых серьезных препятствий на Памирском тракте. Часть дорог до Таджикистана пройдет по пустыням Казахстана и Узбекистана, в мае жара в тех местах еще не наступает, температура максимум подымается до +30. Например в июле-августе будет зной под +50 в тени—попробуй прокатить по такой температуре не одну тысячу км ? Против майской поездки только один минус: в горах, на перевалах еще может лежать снег и температура в минусах.
Но разве можно найти идеальные условия проезда по одной из самых трудных дорог Мира — Памирскому тракту?
Все решено, спокойно готовлюсь сам, еду в конце апреля. В середине марта пришло сообщение от юного мотодруга Никиты «Bedouina», с которым познакомились зимой 2010г в Индии, во время путешествия по этой чудесной стране. Затем уже в 2011г вместе на байках катали на Край земли Русской—мыс Немецкий на Кольском полуострове. Так вот Никита написал, что собирается на Памир именно на майские дни. Вот так совпадение, отвечаю ему, что уже с прошлой осени в планах Памирский тракт. Согласовали с ним дату выезда: мне все равно, он привязан к работе на фирме. Старт на пятницу 26 апреля.
Особо готовиться нечего, снаряжение все есть с турпоходов, новую мотоэкиперовку купил по случаю еще зимой в Мюнхенском «Льюисе»(минимум в 2-3 раза дешевле, чем магазинах Киева или Москвы).

Резину поставил новую.

На мотоцикле решил не экономить. Масло сменил на 5000км, при плановой замене - 10000км, зачем тащить в поездку лишних три литра масла и фильтр, опять же возня с заменой в пути. С резиной та же картина, еще приличный «Митас Е07» был разбортирован в пользу новой «Сахары-3» от Метзелера, на перед поставлен новый «К60-Хейденау». Никаких запасных скатов, новая резина + две новые камеры в запас.
За зиму достал высокие дуги «Туартега» - ни то, что заводская пародия от БМВ. На перед скажу—дуги отработали на 100%. К снаряжению еще добавилась канистра «Экстрим» на 10л—с отчетов было ясно, что есть места с перебоем бензина на 500км (правда это оказалось банальным преувеличением—максимум было 400км без заправок на обратной дороге по Казахстану и то только потому, что на одной из заправок не было бензина).
Вообще к снаряжению мотоцикла подошли очень скрупулезно, брались только самые необходимые вещи, как в пешем горном походе, когда все несешь на себе, даже полотенце оставляешь дома, его роль выполняет одна из термофутболок (возможно это уже “перегиб», но когда-то такое было).

В сумке на фальшбаке разместил схему маршрута.

Как итог все вещи на «ГС-ке» разместились очень компактно, будто собрался на пикник к ближайшей речке, а не в дорогу за 5000 км от дома. Сумка на бак, сумка «Wolfman» на сидение и кофер «Kappa» на 45л : палатка, спальник, каримат, минимум личных вещей, дождевик, запасные ключи, монтажки, компрессор-12в, канистра— вот весь «скарб».
В навигатор «Пролоджи» купил карту памяти на 16 Гб, закачал новейшие карты «Новитела»: Казахстан, Узбекистан, Киргизия + осталась полностью штатная программа от «IGO» на все страны Европы. Карта Таджикистана была только старая, она вступала в «конфликт» с новой программой навигатора. Поэтому Таджикистан остался без навигатора - он там нужен, как зайцу пятая нога. Дорога одна—Памирский тракт, блудить негде!

Хронология трипа.
26 апреля,16.00—05.00 утра. Глухов-Харьков-Новочеркасск = 800км
Дальше было как всегда, как у всех. Планировал выезд 25 апреля, но не успел—перенес на 26. В пятницу, 26/04, еще полдня все доделывал и т.д. В итоге только 16-00 (вместо восьми утра!!) выехал с Глухова в сторону Ростова. Заехал через 150 км в Сумы, 15-летний сын Максим учится там в спортшколе. Пока с тренером поговорили, еще час прошел. Сумы-Харьков, 180км наверное самой убитой дороги республиканского значения в Украине. Пока доехал до Харькова встретил на обочине дороги 4-5 легковушек, водители которых бортировали пробитые колеса после очередного попадания, в очередную яму на трассе. От Харькова в сторону Ростова дорога поменялась коренным образом. Повезло донецким ребятам со своим президентом и олигархами. Шоссе Харьков-Дебальцево-Донецк просто в идеальном состоянии, в сравнении с дорогой до Харькова. Знаю что говорю. В Новочеркасске живут родители жены, последние лет пятнадцать по этому маршруту ездим 3-4 раза в год. Так вот 330км пути Глухов –Харьков некогда еще не был в таком убитом состоянии за последние 15 лет, как этой весной. Точно так дорога Харьков - пост Должанский, 350км, никогда не была в таком хорошем состоянии, как этой же весной.
Такие метаморфозы в одном государстве?

Показания бортового компа, прохладно в четыре часа ночи.

Езда в ночное время имеет свои плюсы и минусы. Хочется спать—минус, пьешь кофе + энергетики. Плюс-- мало машин на дороге, также как и гаишников с «фенами», можно валить очень быстро по трассе. К утру заметно похолодало, компьютер на байке последние 150км пути выдавал от 0 до -4, руки мерзли не взирая на максимально включенный обогрев ручек. Когда едешь 120км/час при -4, то это уже действительно холодно. Надо заняться усовершенствованием защиты рук на «ГС-ке», приехал в пять утра в Новочеркасск, костяшки пальцев на руках стали красными, слегка примороженными несмотря на перчатки.
Две таможни в четыре утра прошел очень быстро.
Развеселил украинский таможенник:
- Куда
- На Памир
- Зачем
- Просто горы посмотреть, путешествую
- Во блин даете, тут эта работа просто зае….
Наперед скажу, именно эти два вопроса были самыми первыми на всем пути нашего трипа.
КУДА? ЗАЧЕМ?
Только вот образование наших бывших соотечественников теперь явно не то.Большинство после слова на Памир, комментировали - ясно, по миру ездить…молодежь уже не знает, что такое Памир! Поэтому после слов на Памир, добавляли в Таджикистан или Душанбе. Что такое Памирский тракт даже в самом Таджикистане с трудом понимали, что есть такая дорога.
К пяти утра был в знакомом доме тестя. Полчаса посидели, по пару рюмок для согрева, дальше спать.

27 апреля,15.00—22.00. Новочеркасск-Сальск-Зимовники-Элиста = 520км
Проснулся к 11.00. Отмыл от ночной мошки мотоцикл. Потом завтрак, посиделки с родственниками, так часа три проговорили о доме, семье, политике и всем подряд. К трем дня собрался, общение дело хорошее, нужное, но надо ехать дальше. На прощание, Людмила Николаевна, мать жены, явно зацепила. Потом эти слова стояли в голове всю поездку.
- Володя, у тебя дома жена, сын, дочери 5 лет, ей твое внимание надо в первую очередь. А ты? Куда-то едешь, сам, да еще на три недели, на край света. Что ты себе думаешь?
Мне сказать нечего. Права Людмила Николаевна на все 100%. Все равно еду.

Весь багаж разместился компактно, что очень важно при маневрировании на трассе.

До Ростова небольшие пробки, да что они для мотоцикла, обгон слева, справа, пробки сами разошлись. После развилки на Сальск машин заметно уменьшилось. В Сальске поворот на Зимовники, потом снова поворот на Элисту, через Ремонтное. После Зимовников дорога практически пустынная, транспорта очень мало, как и населенных пунктов: степь, да степь кругом — почти как в песне.

В Элисту приехал уже затемно. Получил смс от Никиты, он в палатке под Астраханью. Значит мне торопиться тоже некуда, утром поеду дальше. Отель в центре города «Элиста». Номера по 1500руб.—дорого. После предложения поставить палатку прямо в холле, нашли номер за 700руб. в другом корпусе, даже wi-fi присутствовал, связался с домом по скайпу с телефона, принял душ и спать.

28 апреля, 8.00—22.30, Элиста-Астрахань-Атырау = 700км
Утром проехался по центру столицы Калмыкии. Небольшая фотосессия у крупнейшего в Европе буддийского храма. Но солнце начинало припекать, ходить в защитном мотоэкипе по солнцу — дело не благодарное. Никита прислал смс, что уже гуляет по Астрахани, до которой мне еще 300км.

Не только Храм,целый комплекс культовых зданий.

Дорога неплохого качества, с украинскими не сравнить, но все равно на Ставрополье дороги заметно лучше, чем в Калмыкии. Пейзажи снова только степные, встречные водители заблаговременно предупреждали о гаишниках, которых было явно много, по сравнению с украинскими дорогами. Степь накладывала на передвижение свои особенности в виде ощутимого бокового ветра, кому в машине — все равно.Но на байке пронизывающий ветер справа создавал явный дискомфорт, даже немного шею «надуло».
Астрахань проехал по навигатору без проблем. Заехал в Макдональдс, снова присутствие wi-fi, связь с домашними. Никита отписался, что уже на границе, поехал к нему.

На выезде с Астрахани удивило просто громадное количество любителей рыбалки, заехал рядом на заправку, местные посоветовали не заправляться, вернуться назад в город, где заправка Газпрома. Вернулся километров семь, проехал под эстакадой, через один км заправка Газпром, как рассказывали. Заправил бак и канистру, советовали в отчетах. Снова в путь на границу, через 20км уперся в разобранный у реки понтонный мост, странно но о нем нигде не читал? Сразу с разгона успел на паромную переправу, паромщик обрадовал, мол один уже уехал на БМВ час назад. На пароме ехало много таджиков и казахов, снова те же вопросы:
- Куда? Зачем? Начинаю объяснять, что путешествую, народ не понимает, допытывается…
- На работу? К родственникам?
- Еду ваши горы смотреть.
- Это понятно, но зачем едешь!? Наверное деньги платят?
- Нет, сам еду, на свои.
- Наверное когда вернешься, государство назад деньги вернет.
- Нет, ничего никто не вернет.
Смотрят с недоверием, как на больного. Только не ясно кто больной.
Наши правители до такой степени довели свои народы, что люди уже перестают понимать, что можно просто куда-то ехать путешествовать. Нет, ехать можно только на работу, таков вердикт аборигенов. После этих нехитрых диалогов разговор идет дальше о мото: сколько стоит, сколько «жрет». Так на всем нашем пути.

После парома, в трех-четырех км попалась заправка Лукойла, знал бы, не возвращался в Астрахань за бензином. Как-то в одночасье изменился окружающий «интерьер»,сначала не понял в чем дело, но потом дошло. В отличии от Ставрополья и Калмыкии, на обочинах дороги появились кучи мусора, бутылок, пакетов. Тоже одно государство, там убирают, здесь руки с задницы растут или думают на чем сидят?
Русская таможня, только без таможенников — теперь единое пространство с казахами. Загранпаспорт обязательно, проверили записали, вперед дальше. Граница по реке, на мосту отдал талон, езжай в Казахстан. Небольшая очередь, спокойно объехал—никто не возмущался. Пограничник запустил, простая декларация, посмотрели документы, все свободен. Никакого досмотра вещей—только спросили, нет ли чего запрещенного. Спросил у таможенников за Никиту, нет говорят, ты первый на сегодня мотоциклист.
Странно? Оказывается он сидел в каком-то кафе у границы, мы попросту разминулись.
В Казахстане своя местная страховка, в выходной день ее выписывает только один агент на всех: легковые, фуры, мото. Пришлось пару часов ждать в очереди, тут Никита подъехал. Потом еще три парня с Украины на мото: два на «Гусях1200», третий КТМ990. Разговорились, тоже на Памир. Выписали страховку на месяц, цена одна, что и на 15 дней =250рублей.
Поменяли тенге: 100$=14800тенге, в городе курс выше =15000. Поехали в Атырау, до которого около 300км, как сказали плохой дороги. Мягко сказано, более убитой дороги с европейской нумерацией Е40 встречать в жизни не приходилось. Даже Сумы—Харьков показалась цветочком, в отличии от «ягодки» по которой ехали в Атырау.
Вот так встречает Казахстан гостей с Европы? По дороге с массой ям, выбоин, неровностей и бугров медленно плелись фуры. Мы на мото метались по проезжей части как сайгаки, едва успевая объезжать ямы. Снова, как на Украине, начали встречаться на обочине легковушки с домкратами—меняли уже убитые диски. Так на протяжении 200км, последние 50км до Атырау начался нормальный асфальт. По бокам от дороги такие же убитые деревни, как и дорога. Одна нищета. Где же цветущий Казахстан? В дальнейшем он действительно будет, но от границы такие вот метаморфозы.

Впервые увидел своеобразные местные кладбища,как исторические захоронения.

Устав от такой дороги, решили ехать в город искать отель, чем останавливаться в степи, в палатке. Атырау удивил всем: хорошими дорогами, домами, дорогими джипами. Казалось нищета за 100 км от города, это просто мираж. Отель в центре города оказался с ценником в 400дол. за ночь. Поехали в два отеля рядом, от 85 долларов. У одного из отелей познакомились с парнями на Тойота-Камри. Они позвонили на квартиру, нам предложили ночлег в пятиэтажке за 5000 теньге = 33дол. - терпимо.
Парни провели на авто к квартире, потом нашли рядом охраняемую стоянку для байков. Все Ок! Мы ушли спать. Лично у меня сложилось впечатление, что ребята специально дежурят в центре города у отеля «Казахстан», выискивая клиентов, тем, кому ночь за 85дол. в заштатной гостишке Атырау явно не по карману. Нам это и надо было!

29 апреля,10.30—01.00. Атырау-Бейнеу - пост Тажен (Узбекистан) = 530км
Утром забрали со стоянки байки. К 10 утра пришла хозяйка, мы вынесли вещи к подъезду, чтобы не задерживать ее, отдали ключ, поблагодарили за гостеприимство.

Еще часок неспешно упаковывали вещи, потом снова по навигатору уехали в сторону Бейнеу, к узбекистанской границе. Проехались по Атырау, современный ухоженный город, отличные дороги, хорошие магазины, масса дорогих джипов. Как-то все это не вязалось со вчерашней убитой дорогой, нищими селами вдоль нее. Здесь другой мир.
На ум пришла историческая аллегория,возможно просто исторический миф.
Когда русский историк Карамзин в начале 19 века приехал в Европу, местные буржуа спросили, мол как там в России, скажите в двух словах. Карамзин ответил одним:
- ВОРУЮТ!!
Так сейчас в России, так сейчас по многим республикам бывшего Союза, так в Казахстане (двести лет прошло со времен Николая Карамзина!):
- Воруют!
Иначе откуда несметное количество дорогих джипов, точно больше чем в Украине, можно сравнить только с Москвой, при этом убитая трасса Е40, нищие деревни всего в 50 км от Атырау??

Дорогие джипы на фоне глиняных хибар автостоянки.

Такой взгляд со стороны, обыкновенного путешественника, который иногда бывает в Европе, где все платят налоги, где несмотря на капитализм социальной защищенности в 1000 раз больше чем в странах бывшего социализма. Хватит о грустном.
Дальше пришло время удивляться со знаком плюс!!
450 км дороги до Бейнеу— отличный автобан, почти не загруженный транспортом. С заправками через 100км, качественным бензином АИ95 по цене до 1 дол. за литр или АИ92 =0.7 дол. литр, что дешевле чем в России, за Украину говорить нечего (1.3$/литр)!

Мы бензин с России в канистрах везли—почти, что в Тулу со своим самоваром!
Крейсерская скорость явно увеличилась до 110-120 км/час. Километров 200 ехали через пустыню Каракум, но пыльных бурь Бог миловал. В двух местах были небольшие зачатки пыльной «стены», но мы быстро их проехали. Снова, как в Калмыкии, дул очень неприятный суховей справа. Ветер иногда достигал такой силы, что мотоциклы ехали чуть ли не под углом 45 градусов по направлению ветра. Когда обгоняли фуры, то на 2-3 секунды ветер исчезал,становилось непонятно тихо,но только обошел грузовик,как снова справа тебя словно пытались сдуть с дороги.

Вдоль отличной автострады иногда паслись "корабли пустыни"- верблюды.

Покрытие автострады просто радовало своей безупречностью. Последний участок до Бейнеу ехали 200км без заправок, когда в Бейнеу нашли АЗС с бензином АИ92, уже за городом в направлении на Каспий, то при заправке в бак вошло почти 14л за 200км пути. Вот она цена бокового ветра: 7л на 100 км, такого расхода у меня еще не было. Что удивляться, когда иногда приходилось сбрасывать газ, то оказывалось, что ручка «накручена» на ¾ от полной мощности. На таком газе в безветренную погоду по хорошей дороге держу крейсер 160-170км/час, тут только 100-120км/час.
После заправки заехали в кафе покушать, обычно останавливались где много фур, значит будет вкусно и недорого. Не успел поставить байк, как на него уже заскочил местный казах. Пришлось убеждать, что мотоцикл высокий, если упадет, то может привалить, покалечить. Парень наглый, еще несколько рядом стоят. Сразу вопрос совсем другого плана.
- Сколько стоит?
Говорю пять тысяч.
- Продай, покупаю!!
Ответ такой же наглый, прямо в глаза.
- А ты друга продашь?
- Какого друга?
- Нет, ты друга продашь! Для тебя это мот. А для меня друг! Он меня к тебе в гости привез, еще домой к семье повезет. А ты продай….
Сразу местный авторитет, как бы теряет уверенность, наглость в глазах просто угасает. Разговор переходит на обычные технические параметры: сколько жрет, прет и т.д. Таких моментов за всю поездку было несколько. Всегда на наглый вопрос – продай!
Шел наглый ответ:
- Ты друга продашь?
Вся агрессивность местных ребят при этом угасала сама собой.Такое общение, скорее как исключение, чем правило.
Здесь же в кафе встретили парня с Самары на «Спринтере», расспросили про дорогу. Рассказал, что до поста на границе километров 15 плохого асфальта,потом 70 км грейдера — но ехать можно.

Грейдер Бейнеу - Тажен = 80км

Дальше по Узбекистану, неплохой асфальт. Такая информация немного удивила, читал в одном из отчетов, что до узбекистанского Кунграда дорога очень плохая. Кому верить??
Потом еще разговорились с москвичами, на джипе едут на Каспий. Спросили у нас, как вы по такому ветру ехали? Нас на джипе сносит с дороги. Так и ехали. Еще сказали,что обогнали украинцев на байках, у одного оторвало боковой кофр, они в дороге пытаются что-то придумать с креплением.
Здесь у нас с Никитой единодушие: никаких систем с кофрами в оффроудные поездки не брать. Потом одно мучение, с вечно отрывающимися или отваливающимися боковыми кофрами в самый неподходящий момент. Это была последняя инфа о моих земляках, больше мы с ними не пересекались. Жалею, что не взял у ребят телефон для контактов.
После ужина, решили в Бейнеу не ночевать, ехать на границу. Грейдер наши «ГС-ки» глотали на ура. Через час приехали на заправку в 60 км от Бейнеу, залили до полного АИ92. Еще 30 км, приехали на границу. Очередь приличная, плюс пробка. Никита пробрался по левой стороне к воротам КПП, я за ним. Попросились без очереди, но даже запуска нет. Пограничник связался со старшим, через 5 мин. нас запустили на таможню. Никиту дальше без проблем, со мной немного повозились с тем, чтобы погасить временный ввоз и отдали его на руки. С этим фактом потом вышел неприятный конфуз, когда дом был казалось совсем рядом…

Пограничники устроили целую фотосессию на наших байках. Со счастливыми пожеланиями мы расстались. Узбекистанская граница - снова без очереди. Заполнили декларации, указав всю имеющуюся валюту: рубли, доллары, тенге. Затем очередь к пограничнику. Оказывается в ночную смену работает только одна бригада, по очереди проверяют въезд, потом выезд. Что естественно создает массу проблем, затягивает прохождение таможни. За час нас пропустили, почти без проверки, только одни документы. Делали кучу копий: паспорт, техпаспорт, декларация. Наконец отдали доки, надо ехать, но Никита устроил перекус. Пришел еще другой таможенник, со словами:
- Вас не досматривали, будем проверять вещи.
Еле убедили, что у нас все Ок, мы уже едем с таможни.
Наука для всех, кто впервые на таможне, если вас выпустили с талоном - немедленно "валите" с таможни, пока служивые не передумали или новая комиссия нарянет, снова попадете на проверку. Никаких "перекусов" и ремонтов на территории таможни!!

На КПП оказалось, что нет талона пограничников. Снова назад, пограничники как и таможня, должны записать все данные мотоциклов, потом дать спецталон на выезд . Очередь, мирно ждем своей участи. Разговорились с таджиками, гонят авто на литовских номерах к себе домой, на растаможку (от 1000дол. до 1500дол.).
В очереди стоят уже сутки, мы только два часа! Наконец получили долгожданный талон, снова на КПП, теперь нас выпустили! Такого бюрократического дурдома не помню не на одной таможне Мира, проехал уже более сорока стран.
На улице уже ночь. Проехали несколько километров, КПП местного ГАИ. Здесь же чайхана, причем не одна. По слухам в чайхане можно заночевать, но как пока не в курсе. Зашли в одну, много народа пьет чай, ужинают. В другой комнате еще больше людей спят на застеленном коврами полу, просто покатом. Поехали в другую, оказалась пустая и пост милиции рядом.
Заказали покушать, здесь же спать потом можно. Забрали с мото часть вещей. Снова у меня произошел очередной конфуз с хранением жидкости в пути.
С Атырау вез банку пива, положил не в кофер, в сумку с вещами, предварительно упаковав в спецпакет водных туристов для хранения документов. Возможно извне пакет воду не пропускает, но изнутри он этого не делает, в итоге банка лопнула, намочив весь спальник — а так пива хотелось попить после этой дебильной таможни. Перекусили и завалились спать, в свои спальники рядом со столом, на коврах.

Утро, Никита еще спит.

30 апреля,9.00—23.00. Тажен-Кунград-Муйнак-Нукус = 650км
Утром взяли у ребят узбецкую страховку страховку на мотоциклы, до 15 мая всего за 5 дол. Местные цены радовали, ночлег в чайхане с ужином и утренним чаем обошелся около 10 дол. за двоих. Подошел русский водитель, с видавшего виды автобуса «Зил-Бычок».

Снова стандартные вопросы: куда? Зачем? Услышав наши ответы, посмотрел как на умалишенных, разразился речью такого содержания. Мол, делать нам нечего, потому едем в эту дыру. Если бы не нужда, да работа, так он бы сюда в жизнь не поехал бы. Лучше прокатить по Европе! Отвечаем, катали в Европе не один раз.
- Так еще надо было ехать лучше на море в Италию, чем к этим узбекам в пустыню….(+ трехэтажный мат!).
Далее расспросил за Шенгенскую визу, как получить. Никита обстоятельно рассказал как проще открыть визу в Европу. В этом плане россиянам намного легче, чем украинцам. Для России в посольствах Евросоюза проходит только бронь отелей по интернет-сайту Букинг, нам надо эту бронь еще оплачивать на 100% !!
Пожелав друг-другу счастливого пути расстались с самарским водителем, он еще остался досыпать после нелегкой таможни. Нас впереди ждало пустынное плато Устюрт.

Пустынная дорога на Кунград.

Дорога проложенная через плато еще при Союзе оказалось в неплохом состоянии, кое-где ямки, в целом нормальный асфальт, постоянно держали 90-110 км/час.
250 км никаких населенных пунктов на дороге, только один пост ГАИ и одна чайхана, куда мы заехали после совета местного добродушного гаишника на посту.

Вместо городов попалось пару таких газоперекачивающих станций.

Время полдень, жара больше тридцати градусов—«перекур» на чай в прохладном помещении, красота. Здесь же поменял 200$ на местную валюту—сумы, получилось около 500 тыся сум. Две увесистые пачки распихал по карманам жилетки и куртки. Кроме чая с лепешкой поели вкусный салат с зелени: у меня православный пост, а Никита просто не любитель мяса, такая общность интересов получилась. Все вкусно, недорого.

Снова в путь. Вокруг бескрайние пустынные степи, кое-где попадались местные пастухи с овцами, козами. Не доезжая километров сорок до Кунграда расположен большой завод, ведется стройка капитальной автодороги. Там заметили первых местных с канистрами бензина на продажу. Таким образом от последней казахской заправки до узбекских бензиновых барыг около 300 км пути. Заправляться не стали,по новой дорожке покатили к Кунграду.Первая заправка—бензина нет и не будет. На второй тоже самое. Остановились у кафе на автостраде, город был левее, в глубине степи. Местный парень предложил бензин А80 по цене 3500 за литр, на запрвках он по 1700 сум/литр при комерческом курсе 1$=2500сум. Купили по 10 литров бензина, по запаху без газолина, что говорит о неплохом качестве горючего.
Никита в Москве купил пол-литра присадки для поднятия октанового числа бензина, сразу залили присадку в бак и канистры. Посмотрел по навигатору до Муйнака 90 км,надо ехать смотреть высохшее море. Проехали через Кунград—город бедный, на дорогах «москвичи», «жигули» 70-х годов, попадаются ДЭУ. Стали на рынке купить воды—сразу окружила толпа, людям интересно посмотреть мототехнику с водяным охлаждением. Мотоциклов и скутеров на дорогах Казахстана и Узбекистана пока не видели, даже в «богатом» Атырау не встречали банальных китайских скутеров. За японские мотоциклы говорить нечего. До Муйнака снова старый советский асфальт, практически без ям, откуда им быть, если техники на дорогах почти нет.
Чуть больше часа мы уже в Муйнаке, кажется время остановилось, на дворе середина 70-х прошлого века, вымирающий бывший город, теперь уже поселок.

На бывшей набережной, моря то уже нет, мемориальный комплекс посвященный Аралу. Ноги от жары в мотоботах начинают затекать, поэтому при первой остановке сразу разуваемся и прогулка босиком. Походили вокруг мемориала, даже не верится, что в 1970г здесь веяло морским бризом!
Съехали вниз к ржавым баркасам, сплошной песок, бывшее морское дно, не дает возможности поставить байк.

Все что осталось от Аральского моря, всего 22% площади от уровня 1970г

Подняться на верх по такому песку точно не сможем, с большими потугами, несколько раз чуть не падая выезжаем вдоль бывшего берега на дорогу, могло быть и хуже, пришлось бы мотоциклы выталкивать вдвоем по очереди, но все же с трудом проехали по такому обманчивому песку.

От этого бывшего баркаса еле выехали своим ходом.

Назад в Кунград, по новой автодороге в сторону Нукуса. По дороге масса заправок, старых с оборудованием тридцатилетней давности, но бензина нет. На двух или трех стоят в очереди легковушки—ждут бензина! Театр абсурда, 21 век, в вполне цивилизованной стране нет бензина, причем уже не один год такая картина. Безмозглые правители, как вы еще держитесь при власти?
Уже по темному въезжаем в городок Ходжейли. Бензин на резерве,надо наливать с канистры,распаковывать вещи. Остановились у одного из магазинов на освещенной площадке, снова подошли местные ребята, разговорились о проблемах бензина,жизни. Подъехал паренек на авто, предложил заправиться на АЗС. Поехали за ним, заправка закрыта на шлагбаум—обратили внимание большинство заправок на севере Узбекистана с перекрытыми шлагбаумами. Нам подняли металлическую трубу,подъехали к колонке. Выяснили есть АИ92, но по 2500 сум—конечно заправляем. Взяли под завязку 30л бензина в баки и канистры—отдали 75 тысяч сум. Вот уж не думал, что когда-то буду радоваться банальной заправке горючим. Нукус проехали по объездной, решили искать снова чайхану для ночлега. На выезде из Нукуса первый и последний раз за все путешествие были оштрафованы прямо на посту ГАИ. Наверное уже от усталости не заметили перед постом плохо освещенный знак «Стоп». Никита «сторговался» на 300 рублей России, забрав деньги,нам пожелали счастливого пути и объяснили где ближайшая чайхана. Через 20 км нашли наш «чайхана-отель». Заказали у хозяина заведения ужин, после которого я остался спать прямо на улице в беседке, укрывшись местным ковром. Никита ушел спать в помещение.

Совковые заправки без бензина!!

Но бензин можно купить таким образом.У нас так было 20 лет назад.

1 мая.9.30—16.30.Нукус-Бухара =550км
Мотоциклы заправлены,мы выспавшиеся,по плану сегодня долгий прохват до Самарканда.Решено не заезжать в Ургенч и Хиву,лучше на день остаться в Самарканде,при этом проездом посмотреть Бухару.Отличный новый бетонный автобан способствовал быстрому передвижению,попадались строящиеся участки,мы их старались объезжать по кратчайшему пути,снова на строящееся полотно,вперед на Бухару.К обеду жара за 30 градусов,мы пересекаем уже третью пустыню за последние три дня,правда конечно по асфальту,но все равно когда едешь и на 100 км пути ни одного селения,ни одного деревца это по своему напрягает.Сначала были Каракумы в Казахстане,затем плато Устюрт в Карапалкакия,сейчас снова Каракумы,только Заунгузские. В обед уже традиционная остановка в чайхане,сразу снимаем с себя весь мотоэкип,боты,какое наслаждение походить босиком по земле или песку.Когда на жаре останавливаешься в защитной экипировке,сразу пропадает вся романтика мотопутешествий.Пот льется ручьем,никакая вентиляция экипировки при +33 в тени не помогает.Ты реально начинаешь ощущать вонь собственного пота,какая романтика—проза жизни.В дополнительной сумке на фальшбаке всегда лежали вьетнамки и шорты.При остановках на перекур в жару сразу снимал с себя куртку,брюки,сапоги—оставлял прямо на сиденье байка,а сам ходил в шлепках,шортах,футболке.Думаю,как можно в эти края ехать летом,когда по словам местных жителей жара в тени доходит до +50 градусов!

Когда авто ехали с боку по пыли,мы на мото старались катить по бетонке.Заезжая иногда таким образом.
Перед Бухарой,на очередной заправке увидели небольшую очередь,сразу на разворот,на АЗС.Заправили полный бак, уже пустые канистры-- Аи92 по госцене =2000сум/литр =0.8$/литр,вот так удача.А как по другому,когда ты едешь по стране уже почти 1500км,не на одной заправке нет бензина,заправок при этом не меньше чем у нас,на каждом углу.Не успели мы заправиться,как на АЗС опустили шлагбаум,все бензин кончился.В Бухаре Никита уже был,когда 4 года назад путешествовал автостопом по Средней Азии.С его подачи проехались к Старой крепости,рядом чайхана—снова босиком пить чай.Посидели в тени деревьев часок,никуда ехать уже не хотелось.Решили остаться здесь.Поселились в Старом городе,в отеле за 40$ с внутренним двориком,куда загнали свои БМВ + еще был слабенький wi-fi,что вообще редкость для Средней Азии,это вам не Индонезия с 3-G интернетом!

Бухара--крепость эмира.

Пока Никита искал отель,познакомился с местными ребятами.
Вечером прошлись по Старому городу,купили сувениров.Везде слышна иностранная речь,очень много иностранных туристов,все ухожено и реставрированное.Как это отличается от нищего Муйнаком и Кунграда—одна страна,но разные полюса.Народ то один,этот народ даже бензина за деньги купить не может.Только походив пешком по вечернему городу поняли как сильно устали после езды по жаре при пересечении пустынь.
Вечером засели за карты и навигатор,уточнять дальнейший маршрут.Выяснили у местных,что ближайший автопереход в Педжикенте для иностранцев закрыт.Ехать,как планировали на Бекабад,значит наверняка в Душанбе будем только в субботу, разрешение на Горный Бадахшан получим только во вторник—все планы рушатся на глазах.Решили ехать на юг,в сторону Термеза в город Денау,оттуда до Душанбе всего 100км,есть шанс утром в пятницу быть в столице Таджикистана,чтобы оперативно сделать пропуск на Памирский тракт.

2 мая,10.00-02.00,Бухара-Денау-Душанбе =560км
Утром Никита занялся мелким ремонтом байка,от тряски по ухабам разболталось крепление фары, еще раскрутились какие-то болты на багажнике.На моей «ГС-ке» пока было все в норме.

Перезвонили по скайпу в Таджикистан,связались с турбюро,ребята пообещали за пятницу сделать пропуск—суббота,воскресенье в ОВИРе выходной.Это окончательно убедило изменить маршрут,поехать на юг,на Денау.При таком раскладе у нас выпадали Фанские горы,куда очень хотелось попасть мне,но надо чем-то жертвовать,главное перевал Ак-Байтал.Потом Никита помог нашим хозяевам отеля послать заявку на регистрацию в системе BOOKING,чтобы иностранцам было легко бронировать «наш» уютный отель «Rustam-Zukhra» в центре Старого города.

Отель "Рустам".
На выезде из Бухары,впервые в Узбекистане увидели современную,не «совковую»,АЗС она была пустынной,следовательно бензина нет.Дорога на юг в сторону Термеза в некоторых местах была двухполосная,покрытие на 3+,опять же еще асфальт советских времен.

В городке Гузар заехали на заправку,местные брали А80,спросили за АИ92,тоже есть.Неплохо.Снова полный бак по госцене =0.8$/литр.На развилке заехали в чайхану,заведение оказалось очень даже ничего.Приемлемые цены,большой выбор.Здесь произошла самая интересная встреча за всю поездку.Сидим по узбецки за столом,кушаем,подъезжает небольшой «Ниссан» с российскими номерами,мы обгоняли это авто в пути.Из машины выходят две миловидные девушки—одни! По нам видно,что мы явно не узбеки,они поздоровались, подсели за наш импровизированный стол--сидим на корточках,с босыми,помытыми из бутылки ногами.Разговорились,девчонки путешествуют сами,с Вологды приехали в Узбекистан через Бейнеу!!Границу им помогли пройти без очереди.Несколько ночей провели в машине,когда не было отелей.На юге Узбекистана у одной из них дальние родственники,вот решили навестить.Что показательно,заговорили о дорогах, они заехали с России через Уральск,но самая убитая дорога по их словам в районе Нижнего Новгорода! Вот такие разговоры в нищем Узбекистане о плохих российских дорогах…

Пожелали друг-другу счастливого пути и разъехались по своим направлениям.За Гузаром дорога резко ухудшилась,появились пыльные серпантины,строящиеся участки дороги со сплошным грейдером.Доехали до КПП,снова расспросы,куда,зачем и т.д. все очень доброжелательно,никаких проверок документов или страховки.Дальше пошла срезка на Денау через горный массив,пару стремных песчано–глиняных участков где идет строительство дороги,потом снова старый асфальт.

Вечером в Денау местные ребята вывели на машине на дорогу в сторону таможни.На очередном КПП гаишник рассказал,что с 8-ми вечера до 8-ми утра таможня не работает,зря едете!Действительно приехали к пункту пропуска—никого.Что делать.Ребята со страховой фирмы подсказали,что надо звать погранцов.Так и сделали.Пришел вояка,запускает нас на пустую таможню.Оказывается они местных ночью не пропускают,а на иностранных туристов это не распространяется.Заполняем декларации,сдаем старые,еще какие-то формальности,но все достаточно быстро.Беглый осмотр вещей у Никиты фотик забрали,просмотрели что снимал.Потом предложили даже личный досмотр,полазили по карманам куртки.Вообще не помню в своей биографии,чтобы попадал на таможне под личный досмотр—узбеки этот «прорех» в личной биографии исправили.После этого отпустили к таджикам.
Проезд таможни у таджиков вызвал ШОК! Положительный.Заполнили миграционки,капитан взял техпаспорта,записал в журнал—счастливого пути!! Как так,это все! Да,удачи в пути.Быстрее таможню проходил только в одной стране—Малайзии,когда девушка на пункте пропуска в аэропорту Куала Лампура проверила на компьютере паспорт и тоже—счастливого пути,это заняло3-4 минуты! Больше сравнивать не с чем,во всех остальных странах таможня,это геморрой.
После такой встречи на таджикской границе,дал себе слово,если мне в пути или дома попадутся ребята с Таджикистана,буду им всячески помогать в любом вопросе.
Вот бы все москвичей хотя бы раз в жизни,да на границу с узбеками,а потом для сравнения на таджикскую.Наверняка совсем по другому относились к работающим в Москве жителям Таджикистана.
Так без какого-либо досмотра мы въехали в Таджикистан.В чайхане,рядом с границей попили чая,немного перекусили,время уже к полночи.Насчет дороги до Душанбе нас немного огорчили:сплошная стройка,стиральная доска,легковушки едут 2 часа,всего-то 70км.Поехали,так есть,больше 30-40км/час ехать не возможно.

В 12 ночи заехали на новую заправку Газпрома,давно уже не заливали АИ95! Познакомились с местным ребятами,кто-то в Москве работает,дали свой местный адрес,кишлак под Душанбе,душевно приглашали в гости.Совсем другая атмосфера,в отличии от Узбекистана,где молодежь русского уже почти не понимает—о чем с ними говорить?
В ночном Душанбе водитель легковушки довел нас до отеля "Таджикистан",в центре города.Мотоциклы во двор гостиницы,сами в уютный номер с завтраком за 46$.После последних 250-ти километров горно-грейдерных дорог сон пришел мгновенно.Вышел с душа,положил голову на подушку,дальше провал памяти.

Отель "Таджикистан".
3 мая, "дневка"(выражаясь терминологией туристов) в Душанбе.
Выспались в отеле, потом включенный завтрак.Перезвонили с городского телефона в турфирму "Зиганатур"--наш ждут.Еще вечером познакомились с охранником отеля, по совместительству парень в свободное от дежурств время таксует.Он отвез нас в турбюро, там пообещали до вечера сделать документы, цена 100дол. за двоих, сразу рассчитались.Затем поехали к Рустаму в гости на чай(тел.992-985474543,ул.Зафера 306,Душанбе--кому надо,парень окажет помощь).Поблагодарив за угощения,пошли гулять по городу.Душанбе напомнил мне наши областные Сумы, где за период независимости количество населения уменьшилось!! с трехсот тысяч, до 270-ти тысяч.

В центре на площади монументы независимости, хотя очень сложно разобраться кого здесь, также как и у нас в Украине,УГНЕТАЛИ, кто от кого был зависим? Разве что свои чиновники, свой же народ, так это и сейчас так.Походили по городу пешком, отдохнули в парке--красота, ехать ни куда не надо, спешить некуда.Психологическая разгрузка,в 17.00 получили свои разрешения, поблагодарили за оперативность, сказали, что на сайте обязательно прорекламируем турагенство за качественно выполненную работу, хотя впрочем, почему должно быть по другому, за наши немалые(по местным меркам) деньги.
ЗИГАНА-ТУР,Душанбе,ул.Турсунзаде,10(в центре) тел.992-37-221 61 41. http://www.ziganatour.tj--интернетсайт

Курс валют к сомани,таджикским деньгам.

Еще Душанбе запомнился громадным количеством немецких "Опелей",15-20-ти летней давности.

4 мая,10.00-13.00,Душанбе-«Адский тоннель»-Фанские горы-озеро Искандаркуль =140км
Самое неблагодарное дело в мотопутешествии,каждое утро упаковывать вещи на мотоцикл.Минимум это отнимало час времени,но зачастую больше.Те кто ходит в пешие горные походы наверняка сталкивались с аналогичной проблемой—каждое утро паковать снова вещи в рюкзак.Еще вечером было решено: едем в Фанские горы,на красивейшее озеро Искандаркуль.Находясь в каких-то 100-150-ти км от легендарного Озера,при этом за 5000км от родного дома,не заехать на овеянное легендами еще со времен Александра Македонского ,озеро—просто преступно!Путь очень простой,по трассе М41 в сторону Ферганской долины.Из Душанбе отличная узкая горная дорога,вдоль горной реки красивые индивидуальные домики,кафе,отели.На протяжении около ста километров все напоминало ухоженные Альпы:природа,домики под черепицей,свежеположенный асфальт и даже КПП для оплаты дороги—платный проезд,для всех кроме мотоциклов—здесь явное положительное отличие от богатой Европы.

Вся идиллия закончилась на высоте 2700м,набрали по высоте от Душанбе 2000м серпантинов, когда дорога подошла к высокому горному хребту,через который пробит «Анзоб тоннель»,именуемый в простонародии «адским».5500м незаконченного в строительстве,но уже активно эксплуатируемого сложного сооружения,пока без света,принудительной вентиляции,с очень «убитым» дорожным покрытием или вернее еще до конца не заасфальтированным!

Снимок в тоннеле.

На выезде из "ада".
В одном из мотоотчетов читал,что ребята по нем ехали чуть ли не час.Явный бред.Если вы на мото туда заедите на час,то вас вывезут с тоннеля вперед ногами,задохнетесь от угарного газа.Нам с Никитой пришлось ехать по нем дважды,в очень быстром темпе,по ямам,лужам,обгоняя слева и справа—минут 10-15 времени на около шести километров хода уходило.И то выезжали с небольшим головокружением от угарных газов всевозможных технически «добитых» КАМАЗов, прочей местной технике,которая чадит по тоннелю без остановок,т.к. здесь проложена новая автомагистраль в обход трудной старой дороги по серпантину через поселок Анзоб на трассе М41(в ГУГЛ-картах это четко показано).
На выезде из тоннеля остановились,отдышались на свежем воздухе.Познакомились с парнем с Новосибирска,едет уже с Оша,через Памирский тракт на микроавтобусе VW-T4.Путешествуют с женой по Средней Азии и Таджикистану.

Немного поделился впечатлениями о тракте:ехать можно,но дорога очень плохая.Наиболее сложный участок не в горах Памира,а от Хорога до Куляба—вдоль Пянджа,они ехали два дня.Предупредил о горной болезни,где-то на перевалах жена даже сознание потеряла,мол много находилась,любуясь горными хребтами, не рассчитала свои силы.Правда успокоил нас в другом,что горных бродов очень мало,все можно проехать самим,они не глубокие.
Поехали дальше,до поворота с указателями на турбазу Искандаркуль проехали впечатляющий извилистый серпантин.

Еще километров тридцать плохого асфальта и каменного грейдера с постоянным набором высоты,в нескольких местах оползни,дорога засыпана щебнем,несколько серпантинов с поворотами на 180 градусов.Дальше открывается просто завораживающая картина горного озера.Красота!

Приехали на турбазу,еще не сезон,почти все домики свободные.С разговора с сотрудниками базы выяснили,что начиная с июня по август очень много иностранных туристов с Европы, даже с Америки приезжают.Сняли домик,самый дешевый за 10$,есть столовая,готовят вкусно и не дорого.До озера от домика 30 метров!

Покупались в прохладной воде,пообедали в столовой.Разобрали вещи,передохнули.Решили “подогнать» акклиматизацию,пройтись пешком по периметру озера.
Охранники сказали,что километров 12-14,уйдет 3-3,5 часа времени.Вперед,даром что ли кроссовки в кофре вожу.Дошли до пещеры коня Буцефала,там и сено припасено,якобы было здесь в пещере стойло наверное самой известной лошади в истории Древнего Мира,на которой Александр Македонский ездил в походе на Персию.

Прошли еще немного,изгородь,вертолетная площадка,чуть дальше несколько красивых строений.Пару мужиков в обычной одежде,выяснили у них,что здесь находится одна из резиденций президента Таджикистана.Обошли по кругу,пошли дальше по горной дорожке.

Встретили пастухов,которые рассказали немного не то,что говорили охранники на турбазе:дороги вокруг озера нет,есть только «подковой» и разворот назад.Пешая тропа ведет на перевал 2600м,потом спуск к базе на 2000м.Пошли мы уже торопясь на тропу,все вверх и вверх.Начало темнеть.

Спустились к базе уже затемно в 21.00—записанный трек навигатора показал 18км хода за 5 часов времени,с перепадом высот от 2000м до 2620м на перевале.Вот так прогулка.Вкусный местный ужин,душ,дальше здоровый сон при температуре ночью до +4 градуса—свежо! Пришлось спать в термобелье,укрывшись двумя одеялами.

5 мая,Пасха!12.00-21.00,озеро Искандаркуль-Душанбе-Куляб,380км.Начало Памирского тракта.
Проснулись часов в шесть утра,сон на свежем воздухе быстро восстановил силы,температура одинаковая,что в домике,что на улице +4.Сходили на местный водопад в полутора км от базы,снова освежились в озере.

Затем завтрак,для меня радостный момент разговления,ПАСХА,снова вошли в рацион мясо-молочные продукты.

Сюрприз! В маленьком магазине аула рядом с турбазой купили сгущенное молоко украинского завода,небольшого черниговского города Ичня!Утром 5 мая полакомились.
После завтрака пошли к озеру.Несмотря,что еще только пол-пути нашего путешествия,мне подумалось,именно эти два дня в Фанских горах,будут самыми яркими впечатлениями всей поездки.

По количеству положительных эмоций так и вышло.Еще будучи в Душанбе нашел в интернете просто пронзительную по своей глубине песню-стих Юрия Визбора о Фанских горах:

Я сердце оставил в Фанских горах
Теперь бессердечный хожу по равнинам
И в тихих беседах и в шумных пирах
Я молча мечтаю о синих вершинах

Когда мы уедем уйдем улетим
Когда оседлаем мы наши машины
Какими здесь станут пустыми пути
Как будут без нас одиноки вершины

Какими здесь станут пустыми пути
Как будут без нас одиноки вершины
Лежит мое сердце на трудном пути
Где гребень высок где багряные скалы

Лежит мое сердце не хочет уйти
По маленькой рации шлет мне сигналы
Когда мы уедем уйдем улетим
Когда оседлаем мы наши машины

Какими здесь станут пустыми пути
Как будут без нас одиноки вершины
Какими здесь станут пустыми пути
Как будут без нас одиноки вершины

Я делаю вид что прекрасно живу
Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться
Но к сердцу покинутому моему
Мне в Фанские горы придется вернуться

Когда мы уедем уйдем улетим
Когда оседлаем мы наши машины
Какими здесь станут пустыми пути
Как будут без нас одиноки вершины
Какими здесь станут пустыми пути
Как будут без нас одиноки вершины

Я сердце оставил в Фанских горах

Что можно добавить,только то,что как сказано в стихах:
МНЕ В ФАНСКИЕ ГОРЫ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ!! Не на Памирский тракт,безмолвную горную пустыню на высоте 4200м,которая тянется на добрых пару сотен километров,больше одного раза там делать нечего.

Но вот Фанские горы,это что-то ОСОБЕННОЕ! «Я сердце оставил в Фанских горах»….Эмоции,эмоции,ради таких минут стоит жить,такими мгновениями ценна наша жизнь…
Конец 1-й части....

 

[Paster]

Часть II
"Байк" на Ак Байтале.

Немного остановлюсь на Узбекистане, по которому проехали около 2000км с крайнего северо-запада до крайнего юга напрямую столкнувшись с проблемами и бытом местного населения.
Иногда слышу, если хочешь посмотреть как выглядел бывший СССР--езжай в Белоруссию.Утверждение в корне не верное, хотя бы потому, что каждый год бываю в Белоруси, из увиденного могу сказать, что белорусы пожалуй ближе всех к Евросоюзу по инфраструктуре общественной жизни, экономике в сравнении с другими странами СНГ.
А вот Узбекистан действительно копия Советского Союза в его самом плохом варианте.Казалось бы в современном Мире не должно быть дефицита, при наличии денег все и везде можно купить.Но только не в Узбекистане.

Почти 1000 км бензин можно купить только на таких "АЗС"--театр абсурда президента Каримова

Старые заправки подают признаки жизни два раза в неделю--нам перед Бухарой повезло! Остальные пять дней в неделю бензина нет!

Как кошмарный сон смотрятся очереди на заправках, во всей северо-западной части страны бензин отпускают по вторникам и пятницам с 15.00 до 17.00. Мы сначала не могли понять зачем на выезде АЗС стоят шлагбаумы, пока случайно в предместье Бухары не попали в 16.00 на заправку, где свободно продавали бензин, это было как раз во вторник.Заехали заправились, потом специальный трудяга пошел закрыл шлагбаум--все бензин закончился, хотя те кто успел заехать, а это еще 4-5 авто спокойно получили свою долю "дефицита".
В Каракалпакии казалось время вовсе остановилось в середине 70-х. Практически не одного нового дома или другого строения, выцветшие заборы и дома, которые действительно красили наверное 40 лет назад, крыши еще покрыты узким шифером, который выпускался до конца 70-х прошлого столетия.На дорогах старые "москвичи" и "жигули", кое-где попадаются десятилетние "Деу", редкие грузовики "ЗИЛ" и "ГАЗ" выпуска тех же 80-х годов.
Какими порядками и законами можно довести свой народ до тотальной нищеты?
С другой стороны очень добродушные, приветливые люди (кроме таможни, но там служащих просто поставили в жесткие рамки дурацких законов).
Абсолютное ноу-хау в гостиничном бизнесе-- местные ЧАЙ-ХАНА.

Замечательный сон на свежем отдыхе,после вкусного ужина--что еще надо в пути!

Такого дешевого ночлега больше не встречал нигде в Мире, включая недорогую Индию!
Вот где раздолье для бюджетного туриста:заказал вкусную недорогую еду и здесь же можешь остаться на ночлег, улегшись на мягких коврах, прямо на свежем воздухе или в отдельной комнате, благо на дворе май месяц!
До Ташкента и Самарканда мы не добрались, поэтому трудно судить какие условия жизни там.Но уже в Бухаре, при желании можно найти бензин на коммерческих заправках, с ценой в два раза дороже чем на госАЗС.
Немного веселее обстановка на юге страны в сторону Термеза. Именно здесь увидели первый джип с местными номерами проехав почти 1500км по дорогам Узбекистана.

Появляются, то что мы называем "еврозаправкой"--есть бензин, автомойка,СТО--классическая в нашем понимании заправка.Встретились новые, еще не заселенные котеджные поселки под черепицей, домики небольшие,скромные, не то,какие хоромы потом встретили в Казахстане.

Вроде домик неплохой,но у ворот "москвич" с прошлой жизни

Прекрасный строящийся автобан через пустыню Каракум.В Украине строящуюся такого качества дорогу не встречал.

Такие вот противоречивые впечатления остались после проезда через весь Узбекистан.


5 мая.Искандаркуль--Куляб. 380 км .
Жаль было покидать прекрасную природу озера Искандаркуль, солнечное воскресное утро, завораживающие виды местных гор.Но впереди главная цель всей поездки--дорога по Памирскому тракту, 1350км пути из Душанбе в киргизский Ош через семь перевалов свыше 4000м Памирских гор и еще несколько перевалов высотой до 3500м горной гряды Тянь-Шаня.
Нас ждет "Великая Дорога",вроде как пафосно, но по другому не скажешь.
В Украине и России сегодня один из самых главных праздников года--Пасха.
Разговелись и мы, вкусно позавтракав мясными блюдами местного повара.Зашли в небольшой местный музей, где познакомились с туристическим гидом-проводником, больше 30 лет проработавшем на местной турбазе.

Выяснили, что хозяин базы, уважаемый в Таджикистане человек,ученый, написал несколько книг, одну из которых, о природе Искандаркуля, мы купили.Попутно выяснили, что владелец турбазы прекрасный семьянин, имеет четырех жен и 11 детей!!
Затем собрали вещи и в путь.Дорога от турбазы узкая каменистая, с крутыми поворотами, небольшим серпантином.> На одном из таких поворотов усеянных мелким и крупным щебнем медленно "приложился".Причем этот неприятный инцидент случился в том же месте, где по дороге на базу упал Никита.
Т.е. уже знал о стремном месте, но все равно не удержал байк.Причем это мелкое происшествие оказало на меня очень большое далекоидущее впечатление.
Почему? Да просто потому, что самостоятельно не смог поднять "ГС800".Получилось надо ждать Никиту или разгружать байк, который упал как бы колесами под бугор, как ни старался поднять,но ничего не вышло.Через 3-4 минуты подъехал Никита, предложил еще камеру установить для записи, мол все равно ничего страшного,успеем.
Так то оно так.Но невозможность самому справиться с рядовой ситуацией оказала на меня просто удручающее впечатление, причем байк не совсем тяжелый, вещей просто образцово мало, как для пути длинной в 10000 км.

А если бы катил сам, да какой-нибудь форс-мажор--не могу поднять байк?Лишний раз убедился в горы одному на мото лучше не соваться.Да теперь в планируемую в будущем поездку в Магадан, наверняка поеду на ДРЗ400, а то "утоплю" ГС800 где-то в броде, хрен сам вытащу.Подумал как народ ездит на груженых под завязку "Африках", "Гусях-1200", ведь там общий вес больше трехсот кило?
С такими невеселыми мыслями поехал дальше.

Снова "адский тоннель", который с обгонами прошел меньше чем за 10 минут.Проехали весь Душанбе, нам говорили за объездную дорогу, но нет никакой другой дороги, кроме как через весь город, мимо нашего отеля в направлении Куляба.На газпромовской заправке залили полный бак + канистру А-95, дальше "95-го" уже не будет до самой Киргизии.

Пригороды Душанбе больше похожи на виды с альпийских стран: хорошая дорога на фоне прекрасной природы, дома под черепицей.

Знакомые еще со школы названия:Нурекская ГЭС, до самого города Нурек очень интенсивное движение с массой легковых, грузовых авто, плюс серпантин с постоянными участками ремонта.Пыль столбом, местные едут нагло, постоянные обгоны по встречке. Дважды именно на этом участке чуть не попал в ДТП, больше таких моментов не было на всем пути.В первом случае меня просто согнал на обочину местный таджик на легковушке при обгоне по встречной полосе на серпантине, там особо сворачивать некуда--обрыв с пропастью.
Во-втором случае на повороте в 180% сам чуть не въехал в КАМАЗ, после этого поехал медленнее, глотая встречную пыль.Пусть лучше в пыли, но на своих двоих колесах.

Водохранилище Нурекской ГЭС

Купили у местных мальчишек айрана.

После Нурека большая стоянка с палатками еды, сувениров.Остановились, час приходили в себя после такого интенсивного трафика.
Дальше транспорта уменьшилось на порядок, дорога уже сделанная с хорошим асфальтом.К восьми вечера комфортно прикатили в Куляб.Снова на въезде заправка Газпрома, залили только А92, другого здесь не бывает.Местный парень любезно проводил до отеля в центре города, еще помог устроиться --что говорить, таджики радушно встречают гостей, нам уж точно в этом плане повезло.

Утром в Кулябе подошли школьники,один из парней сказал что обязательно приедет в Украину учиться на врача.

6 мая.Куляб--поселок Барзуд(70 км до Хорога)=340 км.
Красивая холмистая зеленая местность в районе Куляба, асфальтированная дорога--получали от езды полное наслаждение.Но не долго.

Снова пошел серпантин вверх, пост КПП--граница Горного Бадахшана.Проверили наши разрешения,паспорта.Первый классический вопрос, который потом задавали на всех постах Таджикистана:
--Хелло!
--По русски говорите?
--Конечно!
--Так вы с России!
Тогда мы подробно объясняли, кто с России, кто с Украины.Снова стандартное куда? Зачем?
--Просто путешествуем, опять удивление в глазах.Они еще понимают когда путешествуют туристы с Европы или Америки.Но пока к путешествующим братьям-словянам как-то не привыкли.
На очередном посту снова традиционное
--хеллоу.
В ответ:
--привет!
В селениях таджикская ребятня машут руками с тем же криком--хеллоу!

Еще один подъем после Куляба по серпантину на высоту до 2000м, дорога строится, много глиняного,каменного грейдера.Навстречу едут одинокие джипы, другого транспорта, кроме строительной техники почти нет.Джип используется как такси на пути из Хорога в Душанбе, иногда попадаются полноприводные микроавтобусы КИА или ХУНДАЙ,авто с одним приводом здесь попросту не проедут.

Спускаемся в долину реки Пяндж, виден другой афганский берег.Строится большой мост, именно в этом месте самое слабое звено Памирского тракта, когда дожди или весенний паводок делает этот путь проходимый только для грузовой техники.Думаю через год доделают мост, тогда поездка на Памир не будет зависеть от капризов погоды.Нам повезло, паводок уже сошел, ледники еще не тают, в реках минимум воды.Пару неглубоких бродов проходим без проблем.

Дальше дорога вдоль Пянджа уходит в горы.Впереди больше трехсот километров дороги по правому берегу реки, в некоторых местах она будет сужаться до 2,5-3-х метрового карниза над пропастью реки.В такие минуты меньше всего хотелось думать о камерной резине байка, которая в случае пробивания делает мотоцикл неуправляемым,а рядом пропасть...

Километров сорок отличного нового асфальта, сделали турки, часть дороги делают иранцы, часть китайцы.Но участков с каменным грейдером еще очень много, намного больше чем хорошего асфальта.
В поселке Умарак,на середине пути до Хорога с Никитой разминулись.Он остановился для ремонта ветрового щитка, разболтался от тряски по местным дорогам.Я заехал на местную частную заправку, рядом СТО--залил бензин под завязку, рассчитывал на 10 л, но влезло только семь--полный бак, тем более заливали с мерного ведра через лейку.Заметил что в горных районах расход значительно уменьшился.Проехал километров десять, местное кафе, несколько дальнебойных машин.Спросил, говорят на мото никто не проезжал.Остановился стал ждать Никиту, хотел отогнать БМВ в сторону--никаких признаков работы зажигания.Сразу самая крайняя мысль, если каюк аккумулятору, то буду сидеть здесь не один день.Хотя перед поездкой поставил новую батарею.

Сделал фото уже после того как прошел испуг и закрутил клемму аккумулятора,но видно на фото,что болты фальшбака еще не вкручены.

Достал ключи, открутил крышку фальшбака--нашлось зажигание,клемма от тряски ослабла, потерялся контакт.Подтянул--все Ок!
Потом еще с полчаса ждал Никиту, попутной машиной передал весть, что жду впереди.Его в пути остановили, передали мое "послание".Поехали дальше по непростой дороге, в обед припекло солнце, в экипе стало жарко и снять боязно, вдруг приложишься на каменном грейдере, подерешься до кости.

Нашли способ освежиться, выбрали пустынный участок дороги, но чтобы с афганской стороны были только скалы.Поставили байки пошли купаться в Пяндж, немного освежились возле самого берега, течение быстрое, если унесет, то все крышка.Зато усталость горная холодная вода, как рукой сняла.

Афганистан,впереди обвал на дороге--джип ждет пока расчистят дорогу лопатами.

Афганская сторона: от долины до горных снегов,все как на картинке.

К вечеру стали искать место для ночлега, до Хорога всего осталось 70 км, но ехать по ночи не хотелось--не та местность.В поселке Барзуд(еще в Душанбе купили топографическую карту Таджикистана на местном языке) заехали на частную АЗС,спросили за отель.Местные сказали, что организуют ночлег, отель рядом, но он закрыт.В течении получаса все образовалось, нашли хозяина, он привез ключи.Мотоциклы заехали во внутренний дворик.Организовали нам простой ужин за небольшие деньги, приняли душ, дали чистые простыни— посидели,выпили по 100 грамм «Хортицы» под ужин, поговорили о жизни у них,у нас.

7 мая.Поселок Барзуд—Мургаб =400км .
Выспались отлично, залили на заправке бензина, рассчитались с хозяином за ночлег = 15 $ за двоих с ужином! Поблагодарив за оказанные услуги уехали в Хорог.

Дорога улучшилась, прошла через несколько сел, река немного отошла в сторону, исчезла боязнь сорваться в пропасть.В Хороге заехали на рынок, хотел купить сувенирную тарелку--нет, только китайский тряпочный ширпотреб.Дальше в центре городка нашли сувенирную лавку, но все тоже, что в Душанбе, только дороже.На выезде снова пост КПП с регистрацией.Дальше в сторону Мургаба пошла неплохая дорога с постоянным плавным подъемом.

Хорог напомнил мне высокогорный тибетский Ле,также со всех сторон окружен горными хребтами.Только высота пониже: 2000 м против 3500 м в Ле.

Через 130 км заехали в местный санаторий «Сарез» на высоте 3500м, приняли радоновые ванны, перекусили в столовой—вкусно,недорого.

На туристическом стенде-рекламе просмотрели,что можно с Хорога посетить Афганистан,местное красивое озеро в 20-ти км от границы.Хотите побывать в самой опасной стране Мира,приезжайте на неделю в Хорог,здесь сделают визу и на пару дней в безопасный тур по Афгану. Есть над чем подумать любителям острых ощущений! Но моему юному «Бедуину» надо 13 мая быть на работе иначе может лишиться «хлебного места».Так что Афган пусть ждет следующего раза.

Может кому пригодится инфа по Афгану.

После санатория тракт плавно стал забираться все выше и выше.Проехав еще километров 40 по неплохому асфальту,попадаем на небольшой каменный серпантин,вот он первый перевал выше 4000 м.Альтметр на часах показал 4300 м—впереди бескрайнее безжизненное плато.В Тибете на таких высотах постоянно встречались пастухи и строители дороги,здесь никого— пусто!

По дороге еще пару перевалов за 4000 м, ниже дорога не опускается.Заметно похолодало,дает о себе знать высота,да день идет на исход.Температура бортового компьютера скачет от +3 до -2 градусов.Пост ГАИ,регистрация,вдалеке виднеется Мургаб,еще 10 км,ехать уже надоело.Первые признаки «горнячки»--апатия,утрата интереса к окружающей природе.В сумерках приехали в самый высокогорный город бывшего Союза.Узнали,что есть три отеля:один совсем новый,в нем холодно.Сказали дадут электрообогреватель,но света в поселке нет.Везде слышен шум работающих генераторов.Такой генератор камин не потянет,значит будем мерзнуть.

Поехали в другой отель.Там время намаза—народ молится,им не до клиентов—надо ждать.Местный парень,наверное не такой правоверный мусульманин,согласился показать где третий отель.Приехали к частному дому,это и есть отель.Показали комнату с двумя кроватями + печка буржуйка,на полу ковры.Печь при нас растопили,сказали что натопят баню т.е. душ.За все 10$ с человека,еще 5 $ вкусный суп-лагман. Частный отель с 19 века,зато тепло,уютно у горящей печи.Принесли вкусный лагман,Никита только чай и спать.У меня хорошее настроение,вкусная еда,тепло у печи.
Днем в Хороге было +25,сейчас ночью уже мороз.

8 мая,Мургаб—Узген(Киргизия) = 450км
Вечерний лагман с лепешкой,потом еще чай наверное меня эта еда сгубила.Проснулся в 5 утра от тошноты и головной боли.Вышел на улицу—все покрыто снегом,вот так сюрприз.Снова в кровать,находишь какое-то положение при котором не болит голова,так лежишь неподвижно—тогда легче.Поворот—снова адская головная боль—«горнячка».Никита ходит как «огурчик»,ему намного легче.Только к 8-00 меня немножко попустило,принял несколько таблеток.После 9-00 собрались в путь,до перевала АК Байтал всего 70 км.Появилось солнце,растаял снег,приступ «горнячки» немного отпустил—жизнь наладилась!

Мургаб--электричество в поселке бывает через день.Живут же люди в таких условиях,на высоте 3700 м
над уровнем моря.Скорее это похоже на борьбу за выживание.А где-то море,тепло,ночные клубы,"сладкая жизнь"!
Поехали в сторону перевала,здесь произошел самый
главный прикол всей поездки(во всяком случае для меня,даже с небольшим перепугом)
Выехали утром с Мургаба в сторону перевала Ак Байтал.Договорились ехать только прямо не куда не сворачивая.Я немного отстал,фотографировал поселок.Потом вперед догонять Никиту.Километров 20 гнал на повышенных скоростях,но не догнал.Пропустил пару ям,после чего поехал медленнее. Скорость все равно приличная 70-100км/час на высоте 4000-4200м.

За проволокой--Китай.

До перевала доехал за час не встретив ни одной машины не в попутном направлении,не на встречу--"мертвое" горное плато,ни души! Даже пастухов не видел,только колючая проволока вдоль границы с Китаем.Впервые в жизни попал в такую ситуацию--едешь час по трассе не встречая каких-либо путников на авто,велосипеде или пешком.Даже чувство внутренней тревоги начало возникать,еду ведь тоже пока сам и непонятно где Никита?

На перевале встретил двух мужиков,местные рабочие по обслуживанию дороги.Небольшой домик невдалеке. Спросил не видели ли они парня на мото.
--Нет,никого не было.Ты первый путник за сегодняшний день.
"Весело",куда же делся Никита?

Минут пять фотографировал перевал, думал что делать?
Он поехал вперед,но до перевала не доехал.Мысли разные в голове,граница рядом--места глухие.

Решил на разворот,ехать искать.Включил видеокамеру,в путь назад в сторону Мургаба. Спустился на 2-3 км с перевала— едет на встречу Никита! Целый, невредимый у меня на сердце полегчало!
Он оказывается забыл о договоренности ехать только прямо,в последний момент решил заехать на заправку,чуть в сторону от трассы.Я же погнался его догонять по прямой дороге.Так приехал первым на перевал,где Никиты не было.
После этого договорились на каждом перекрестке ждать друг друга.
Своеобразность АК Байтала состояла в том,что указатели перевала были расположены с двух сторон от высшей точки на расстоянии около двух км.На самой вершине дороги— никаких знаков.Небольшая фотосессия,в том числе с мото журналом «Байк».

История такова:зимой много свободного времени,была возможность упорядочнить свои путевые заметки.Дневник путешествия на Русский Север в июле 2012г отослал по электронке в редакцию мотожурнала.В ответ— тишина,но в апрелевском номере выходит моя «северная статья» в очень урезанном виде,посвященная великому украинскому Атаману войска запорожского— Петру Калнышевскому,прожившему 112 лет!! Из них 25 лет в ссылке на Соловках по велению Катерины второй.Сейчас в Соловецком монастыре покоится прах Великого Воина,единственных во всем монастыре-- памятник-бюст Атаману.
Статья вышла под рубрикой письмо месяца с припиской,что за такой интересный материал мне положена футболка с символикой «Байка».Пока звонил в редакцию,пока шла по почте футболка— уехал на Памир(хотел на Ак Байтале фотосессию сделать в призовой футболке,но не сложилось),поэтому взял номер журнала,сделал фото на фоне указателя перевала.
Пока ходили по нешуточной высоте 4650м снова начала болеть голова,лучшее лекарство— спуск вниз.Покатили в сторону озера Карокул. Дорога испортилась до невозможности,километров десять жуткий «шифер» со щебенкой,потом снова разной убитости асфальт.

Озеро все под льдом,смотреть нечего.Даже в поселок не поехали,было большое желание за один день приехать в Ош.После озера снова вверх к очередному перевалу— их здесь несколько высотой 4200- 4300 м ,само плато на высоте 4000м.Снова пару участков совсем убитого каменного грейдера,на встречу попалось два джипа,в попутном направлении нас обогнал всего один джип! Трасса как вымерла,потом на перевале Кызыл Арт в Киргизии мы поймем почему здесь практически нет трафика автотранспорта.

Китай совсем рядом.Кое-где в "колючке" были большие дыры,но так и не осмелились пройтись немного по территории Китая,хотя желание было.

Замерзшее озеро осталось позади.

Граница Таджикистана на высокогорном перевале в 4300м ! Дорога глиняный грейдер вперемешку с камнями грязью,правильнее будет сказать –направление.На посту пусто,пару затрапезных вагончиков,на улице достаточно свежо,градуса 3-4 тепла.Вышли два служащих по внешнему виду напомнили партизан с фильмов про войну:одеты в телогрейки,на ногах какие-то сапоги-валенки.Пригласили в вагончик в котором во всю кочегарила буржуйка с тех же фильмов про революцию,вкусно пахло варенным мясом со специями— варилось здесь на плите.Один оказался таможенником,взял документы быстро все оформил.Второй-- транспортный инспектор потребовал разрешение на проезд по дорогам Таджикистана!
Мы показываем ему разрешение на Горный Бадахшан—нет не такое,надо другой документ,его якобы дают при въезде с ценой в 25$ с транспортного средства.У нас такого нет,но его не надо! Никита просит показать образец,мол ты же его выписываешь.Инспектор начинает «буксовать»,завязывается словесная перепалка которая заканчивается словами:
--я у вас в Калуге работал,мне денег не заплатили?
Все ясно на лицо элементарный развод на бабки.Какое нахрен разрешение на личный мотоцикл,мы даже на платной автостраде шлагбаум объезжали—на мото не надо платить.
Говорю инспектору,что мы туристы проехали 5000км,чтобы посмотреть его страну,мы твои гости.Приедь ко мне в Украину в гости,будешь жить и есть в моем доме бесплатно! Только ты в гости приезжай,а не на работу.После этого инспектор вообще отказался говорить со мной,в спорах прошло уже минут двадцать.Позвал в вагончик одного Никиту,договорились за 10$ на двоих.
Что интересно, все это время таможенник,который был рядом постоянно бубнил,что он тоже должен взять с нас деньги,но не берет т.к. очень порядочный человек.Может так оно и было.

После «партизан» переехали к другому вагончику— пункт наркоконтроля.Этих мы боялись больше всего,начитавшись отчетов,что обычно ищут наркоту переворачивая все вещи.Вышли два парня в форме,один сказал прямо в лоб:
--показывай пистолет!
--Нет пистолета,дома оставил.Есть только палатка,спальник,примус.
Поговорили улыбаясь,посмотрели для порядка вещи в кофре,только поверхностно. Расспросили откуда,куда,зачем.Пожелали счастливого пути,показав куда ехать к пограничникам.У погранцов сразу потребовали разрешения,потом паспорта.Мирная беседа,рассказали что пост киргизов ниже перевала,через 15 км.

Вот уж действительно в семье не без урода.Один такой урод оказался среди таджиков в лице служащего транспортной инспекции к которой нам,мототуристам нет никакого дела.Не было жалко этих 10$,как напрягало утверждение,что вы нарушители,ездите не по закону.
Лишний раз убеждаешься нет плохих наций:немцев,поляков,евреев,таджиков—есть плохие люди,но с этим ничего не сделаешь.
После погранзаставы начался спуск вниз,здесь стало понятным почему мы не встретили грузовых машин или автобусов.Небольшой,но достаточно крутой серпантин с глиняным грейдером, вперемешку с талой водой с ледников.Сюда может подняться только полноприводная техника.Можно представить что творится на этой «дороге» в дождь или даже после обеда,когда вода с тающих ледников устремляется вниз.Нам повезло,ехали еще до обеда поэтому проскочили этот глей просто на ура.

Спускаясь вниз наверное по самому экстримному участку всего нашего трипа с удовлетворением думал о резине «Сахара-3» сзади и К60 Хейденау впереди,что говорить гудит она на асфальте, изнашивается быстро,но в самый нужный момент отработала на все 100%--ведь здесь запросто можно на дорожной резине юзом скатиться в пропасть!

На спуске увидел интересную картину:таджики на груженом ЗИЛ-130 пытаются заехать на перевал,машина едет один-два метра,становится буксует,сразу под заднее колесо подкладывают камни,чтобы не катилась назад.Возможно ночью по морозу эти ребята подымутся к перевалу,но сейчас это делать просто бесполезно.На стремном спуске забоялся останавливаться чтобы сделать фото всей этой трагикомичной ситуации,но в память врезалось все очень четко.
Дальше дорога немного улучшилась,но в двух местах пришлось переезжать глубокие дорожные неровности в местах сошедшей c гор сели.Сразу подумалось,что когда будут идти дожди то эти места могут превратиться в непреодолимые для байка участки бездорожья.Самая главная проблема в том,что с уходом из этих мест российского военного автобата ремонт Памирского тракта перестали делать вообще.Дорога с каждым годом на киргизском участке тракта становится все хуже,хуже.

Здесь на фото дорога как раз что надо,но таких участков было маловато...

Подъехали к пустынной таможне.Поговорили с таможенниками-пограничниками в одном лице.Забрали техпаспорта,личные паспорта,через 15 минут без досмотра уехали на Ош.Думаю что такое лояльное отношение со стороны погранслужб заключалось в том числе в минимальном количестве сумок,кофров,различной мотопоклажи увязанной на байки— по внешнему виду наших мотоциклов,казалось что ребята просто выехали на пикник за город,а не в путь на 10000 км…

Таможня Киргизии на тракте.
Таможенники сказали что километров тридцать еще будет плохой асфальт,часть грейдера,но с Сарыташа начнется новая асфальтированная трасса.После более чем 1000км пути по полубездорожному Памирскому тракту в их слова как-то даже не верилось,что где-то в этих краях может быть хорошая дорога!
По пути попались строения еще Союзной обсерватории,спустившись к Сарыташу даже не верилось что позади остались один из самых высокогорных горных массивов Мира—Памир,но стоящие вдалеке белой стеной высокие горы не давали повода для сомнений.

Высокогорный Памирский тракт позади.

Снова путь вверх по горному дорожному серпантину с отличным асфальтовым покрытием,бетонными отбойниками,новой разметкой.Можно подумать мы катим по Швейцарии или Италии—идеальная дорога на фоне красивых гор.

С трудом верилось что наш путь идет по Киргизии,которую последние годы лихорадит разнообразными «цветными» революциями! Дорогу власти сделали отличную:от южного Сары-Таша до северного Тараса—через всю страну с несколькими перевалами выше 3000 м .

Это казалось похожим на сон,хотелось себя «ущипнуть и проснуться».Сколько разговоров в России-Украине о плохих дорогах,но лучше они от этого не становятся.Здесь на окраине бывшей Империи сделали отличную горную дорогу,причем не на равнине,как в Саратовской или Волынской областях,а в сложных высокогорных условиях.Привезти сюда Путина вместе с Януковичем,пусть посмотрят как киргизы умеют делать дороги...
На перевале 3700м встретили голландского мотопутешественника,на полуубитом Кавасаки КЛЕ500 еще восьмидесятых годов.Никита с ним разговорился по английски.Обычная для Запада история:надоело работать,решил взять на год отпуск,прокатить посмотреть Мир.Похожие истории от иностранцев уже приходилось слушать в Индии и Камбодже.Нам до такого уровня еще расти, расти— причем не одному поколению.У парня дома остался приличный спортбайк «Дукати»--мотолюбитель.

КЛЕ500 купил специально для путешествия,совсем не дорого.Очень даже поверили,модель еще без электростартера.

Рассказал,что в Россию без визы не пустили.Проехал Европу,Украину,Турцию,Грузию—хотел в Россию,но вернули с таможни.Через Азербайджан паромом на Казахстан,очень задолбали его казахские бескрайние степи с проложенными через них автобанами— уставал от монотонной езды.Бесшабашно едет на Памирский тракт без разрешения,попробует проехать так?!

Пожелав друг,другу удачи в пути разъехались.На спуске с перевала пошли киргизские деревни.Крайне были удивлены реакцией местных мальчишек на наш проезд.Вместо радостного приветствия «хелло!хелло!»,как в Узбекистане и Таджикистане—местные наклонялись к земле за камнем, делали имитацию попадания в байк,а может кто вслед и бросал? Так по всей Киргизии,почти 1000км .Что на уме в этих киргизов—трудно сказать,но реакция на увиденного на дороге мотопутешественника очень даже странная.Ни в одной стране Мира,такого больше не видел.Читал из мотоотчетов о чем-то похожем в одной из африканских стран.Как говорится—без комментариев.

Красивые горы,прекрасная дорога--и просто дикая реакция на проезжающих мотопутников!

Перед вечером приехали в Ош,заправились на Газпромовской АЗС,Никита предложил ехать дальше—«до победы»,т.е. пока не начнем засыпать за рулем.Не тут-то было.Свет у нас «плохой»,только дальний,ближний по отбивали на Памирской тряске при постоянно включенном ближнем.Ксеноновых ламп в запас не взяли,купить на месте--не реально.Получается мы дальним ксеноном слепим встречных,они слепят нас.Такого количества «зайчиков» в глаза,как в этой поездке,не получал за всю предыдущую жизнь.При таком раскладе можно ослепленным куда-то не слабо въехать. Трасса Ош—Узген с очень сильным вечерним движением,кое-как дотянули до Узгена,перед которым стали свидетелями жуткой аварии при лобовом столкновении— несколько машин превратились в груду металла,что там с пассажирами,трудно сказать:несколько «скорых»,куча милиции.После увиденного начали искать ближайший отель.

Нашли единственную в Узгене небольшую частную гостиницу,как потом выяснилось в ней перед нами ночевал встреченный на перевале голландец.
Трудным оказался день 8 мая.Перед сном подытожили: домой еще больше 4000 км пути,9 Мая—четверг,в понедельник 13 мая надо быть на работе.Веселого мало,но выбирать неизчего,на том уснули.

 

[Paster]

9 Мая Узген—Шымкент, 800км .
Навигатор показывал самую короткую дорогу в сторону дома через Ташкент.Но мы уже знали,что еще два перехода(въезд-выезд) через узбекскую границу займет времени на много больше чем дорога в объезд Узбекистана.Поехали в направлении Таласа на север Киргизии.

Навигатор "Пролоджи" немного усовершенствованный отработал весь маршрут без сбоев.

Мерседесы у юрт--"бедная" Киргизия

Вначале равнинная дорога постепенно началась забираться в горы тут мы припомнили,что впереди еще горные хребты Тянь-Шаня.Сначала один перевал выше 3000 м потом развилка на столицу Киргизии--Бишкек,нам же в сторону Таласа.Посмотрел на навигатор до дома 3700 км но это через Ташкент,мы поедем на казахский Шымкент,это еще дальше.Опять серпантин вверх,температура постоянно падает на высоте перевала пошел лопатистый снег.То чего опасались на Памире догнало нас на Тянь-Шане.

С перевала побыстрее вниз,температура на бортовом компьютере меняется на глазах от -1 до +15 в течении 10 минут.

На новой прекрасной дорога с горными серпантинами на одном из платных участков нас тормознули,предложив заплатить за проезд.Никита пошел разбираться убедив контролеров в том,что на плакате с оплатой мотоцикла нет,значит нам без денег—убедил.

Знакомые со школьной географии места:Токтогульская ГЭС,красивое водохранилище среди горных ущелий,которое объехали почти по периметру,в одном из многочисленных придорожных кафе у горной речки заказали вкусные местные блюда.

В Таласе пришлось искать обменник,т.к. на заправках отказались брать рубли или доллары,кредиткой тоже не смогли расплатиться—не работал терминал.Нашли обменник у рынка Никита остался у байков,я пошел менять деньги.Пришел минут через десять уже с местными сомами.Вижу картину:возле Никиты стоит 5-6 молодых киргизов,разговаривают на местном,смотрят на мото,понял,что русского они наверное не знают—о чем можно разговаривать с туристами? Потом подошли к моему БМВ,причем на меня никакого внимания,только один из парней облокотился на кофр!
Вид у всей компании независимый—хозяева города.Нам то что с этого,мы в гости приехали,а гостей вроде как по всем понятиям и законам трогать не положено.Даже по виду понятно,что мотоциклы у нас не дешевые,зато сами ни чем не отличаемся от местных крестьян: мотоботы грязные,вся экипировка в пыли-грязи еще с Памирского тракта,одним словом—путешественники.Вели мы себя ясное дело тихо-мирно,завели байки—неспешно тронули дальше в путь под завистливые взгляды местных «крутых» парней.

На заправке Газпрома заправились А95 по цене 0,8 доллара за литр= 25 рублей,на таких же заправках в России газпромовский бензин по 30 руб/литр и дороже!
Дальше понадеялись на навигатор который с Таласа привел нас на неработающий КПП с Казахстаном.Вышли местные удивленные погранцы,объяснили ситуацию направив в нужном направлении на другой КПП.Пришлось 25-30 км проехаться по местным сельським убитым дорогам,прежде чем попали на таможню.Оказалось с Таласа есть новая дорога на границу,но надо было спросить у местных направление—полезная штука навигатор,только не всегда надо ему доверять.

Где-то здесь мы немного заблудились.

Быстро прошли таможенный контроль,по одной сумке пришлось нести на «телевизор»,но в них кроме наших палаток и личных вещей ничего естественно не было.
На казахской стороне пусто—праздник 9 Мая.Никаких деклараций,только паспорт-техпаспорт в одно,второе окно—можете ехать.О временном ввозе никаких разговоров,по моему мнению –-остался старый,его не забрали на выезде из Казахстана,значит он действует(что в корне не верно,его казахи погасили,отдав на руки как ненужную бумажку).Но я то этого не знал.Так поехав,без этого никому не нужного разрешения,т.е. по факту без документа разрешающего ехать по России! Последующие 3000 км так меня нигде с проверкой документов не останавливали,на границе Казахстан-Россия теперь проверяют только паспорта—единый таможенный союз.
Под вечер въехали в казахский Тараз—отличный асфальт,новые дома, современная архитектура магазинов и офисов,дорогие иномарки—Тараз напоминал современный европейский город,что явно вступало в противоречия с нищими сельскими пригородами которые проезжали после таможни? За городом в направление Шымкента проложенный новый бетонный автобан с двухполосным движением.Часок мы с крейсером 120-140 прокатили по малозагруженному ночному шоссе,когда же пошла старая дорога,то проблема с дальним светом вышла на первое место.Мы слепили—нас слепили(напомню ближний ксенон перегорел у обоих еще на Тракте).Километров за 50 до Шымкента нашли отель,мотоциклы завели в гараж под замок—такая бесплатная услуга нам понравилась.

10 мая,Шимкент—Аральск =1000 км .
Просторный современный номер с душем,хорошо выспались,дальше нас ждал один из самых трудных дней путешествия.Посмотрели по карте и навигатору оптимальный путь к дому.Ехать по новому автобану через Астану выходило на 600 км дальше.Кратчайший путь через Аральск был предпочтительней,но знали что будут участки плохой дороги.Сами казахи,те у которых спрашивали,толком сказать не могли в каком состоянии дорога до Актюбэ:кто говорил,что уже достроена,кто-то что еще есть участки с грейдером—полная неразбериха.
Выехав с отеля через несколько километров были остановлены инспектором ГАИ с «феном».
--вы превысили скорость,ехали 52 на знак 40?
--нет,мы ехали по правилам,очень медленно,не могли превысить.
Двигались действительно медленно за большим междугородним автобусом,поймать нас на радар в такой ситуации было просто не возможно,к тому же встречные «мигали»,предупреждали о засаде.
Минут 15 спорили с молодым мордатым краснолицым казахом.Ему бы ямы рыть на стройке,а не «разводами» заниматься на дорогах.
После таджикского инспектора это был второй и последний случай «развода» на всем нашем пути.Неизвестно чем бы закончились наши разговоры,если бы не «помощь» местного лихача,который на знак 40 просто летел по населенному пункту со скоростью под 100км/час. Мы сразу оживились,предложив инспектору идти к своему коллеге,чтобы помочь выписать штраф местному крутому казаху,который тыкал второму менту в лицо какие-то корочки.На том разъехались.
Как этот народ в погонах,занимающийся поборами на дорогах назвать—ментами или еще как? Уроды да и только—другого названия нет.Им государство дало право организовывать дорожное движение,следить за порядком—что в итоге? Милиции,полиция --пока особых изменений к лучшему нет.В Украине правда их хоть меньше на дорогах стало,да «будки» почти все закрыли.У казахов пока без изменений—типичный совковый мент.Дальше в Кызылорде снова встретили ребят туристов с Украины,путешествовали на «Дачии» по Средней Азии,мы с ними познакомились 27 апреля на русско-казахской таможне в очереди за страховкой.Так они тоже подтвердили,что казахские гаишники занимаются постоянно «разводами» на дорогах.Несколько раз под разными предлогами сбивали с них бабки—такие вот служители Фемиды.
Шымкент проехали по объездной достаточно быстро,хотя была информация,что здесь много пробок.

Был крайне удивлен большим коттеджным поселком в пригороде города.Таких новых поселков громадных размеров пока еще видеть не доводилось.Новейшие красивые дома,больших размеров построены на протяжении километров трех,какая ширина(или глубина) коттеджного городка было трудно понять.но тоже не малая.Как это не похоже на те трущобы,которые мы встречали первые 150 км пути на въезде в Казахстан со стороны Астрахани.Дальше до самого города Кызылорда построен новый автобан,ехали быстро 130-150км/час.Температура днем выше тридцати в тени—жарко,как здесь ехать летом когда будет +50 ??

В нескольких местах по несколько километров продолжалось строительство дороги,но на фоне сотен километров уже новой трассы эти неудобства были практически не заметны.
Заправляться старались на газпромовских заправках,на одной из таких заправок на выезде из Шымкента не оказалось электроэнергии—колонки не работали.Поехали дальше,тем более канистра была полная.Как назло заправок дальше не было до города Туркистан,распаковывать вещи было лень,тянул пока бензин не закончился вовсе.Причем бортовой компьютер еще показывал запас хода на 25 км—как бы еще 1 литр бензина.Пришлось распаковывать вещи,внизу на сиденье была привязана канистра—залил бензин,БМВ завелся мгновенно.Проехал всего 6-7 км в пригороду Туркистана заехал на заправку.Оказывается вводить в заблуждение может не только навигатор,но и электронная техника байка дала сбой с показаниями запаса хода мотоцикла.
После Кызылорды километров 50 нормальный асфальт,затем пошло поехало:строящаяся дорога с пыльными объездами.Наглотались мы пыли вместе с прилаживанием байков в местных дорожных песках.

Выручил опыт полученный в индийском Тибете,на строящихся участках дороги в Ле на высоте 4500 м.Тогда старался переехать кучи земли с песком,которые были специально навернуты,чтобы машины не ездили по строящейся дороге.Так мы уже ехали по недостроенным автобанам Узбекистана,так старались ехать здесь в направлении Аральска.

Перед Байконуром километров 80 нового асфальта,затем снова около сотни км пыли и грейдера вперемешку с асфальтом,этот участок ехали уже ночью.В один из моментов от усталости стали засыпать,сворачивать некуда—на обочине песчаные степи,можно увязнуть по самые уши.Наконец-то увидели отворотку влево,проехали метров 100,оказалось дорога к мечети.Остановились чтобы посмотреть где можно поставить палатку,но пришел мулла(наверное где-то рядом ночевал),сказал что места здесь не спокойные.Нам еще в Турсунзаде говорили,что после Байконура километров сто лучше на ночлег не становиться,местная молодежь иногда с туристов снимает дань—братки одним словом.
Постояли поговорили с муллой,попили запасенного энергетика.поехали дальше.Дорога улучшилась,поехали веселее к двум часам ночи нашли отель в Аральске. Мотоциклы нам рекомендовали загнать во двор соседнего дома,после чего мгновенно уснули в номере еще советской гостиницы.

11-12 мая,Аральск-Саратов-Глухов,2450 км
Утром Никита в очередной раз занялся ходовым ремонтом,подтянул раскрутившиеся болты заднего щитка.У меня кроме перегоревшей ксеноновой лампы ближнего света проблем не было.

Потом в банке поменяли 50$ на местные теньге,разговорились с местным парнем,возле бара которого поставили байки,пока искали обменник.

После недолгой дружественной беседы паренек угостил пивом,дал две фляжки с собой + пару бутылок кока-колы—деньги брать категорически отказался.Отдал ему последний сувенирный магнитик с видами Глухова.

Вот вам люди одной национальности:один мент при исполнение в наглую требует с нас денег.Другой сам угощает напитком при этом категорически не берет денег—мы то купить хотели!
Заправились на выезде из Аральска.Здесь полностью сел аккумулятор моей «мыльницы»,последние фото делал на камеру телефона.Суббота 11 мая 12-00,до Глухова 2400 км + две границы.

Часы в углу фото отстают на один час.

Радовала дорога до Актюбэ,бывший Актюбинск.Новый автобан,только по одной полосе в каждом направлении,шире здесь не нужен,трафика практически нет.По обочине иногда попадаются одинокие верблюды.Ехали достаточно быстро—600 км до Актюбэ проехали за 7 часов с остановкой на обед и заправками,пришлось дозаправляться с канистры,был участок в 350 км без заправок,но расход теперь совсем другой чем в горах Памира—6-7 литров на 100 км пути при скорости 150км/час.
В Актюбэ на АЗС пришла шальная мысль,может «двойную железную задницу=2400 км за 36 часов пути» попробовать сделать,дороги хорошие,мотивация присутствует—побыстрее домой доехать.На всякий случай стали брать чеки с заправок.
Проехали Актюбэ—современный красивый город,масса новых дорогих машин на хороших дорогах.Опять как-то не вяжется с убогими кафешками которые попадались по пути с Аральска.
За городом снова километров тридцать строящейся дороги,потом новый автобан почти до самого Аральска.Машин очень мало,быстро перемещаемся к границе России в свое удовольствие. Километров за 50 до Уральска снова пошли сплошные ремонтные работы на дороге—строится новое полотно.На улице ночь,как сократить объезд не видно,поэтому едем по указателям снова по пыли,грейдеру,щебенке.Уральск проехали по объездной,заправились дешевым неплохим А92 по 0.7$/литр=22 рубля.Гаишник остановил на посту,спросил как дела,откуда-куда,подсказал как проехать напрямую не сворачивая в город.Нормальный милиционер,на своем месте.
Вместе с Уральском закончилась нормальная дорога,пошли неровности,ухабы,ямы.Казалось казахи сознательно не хотят делать дорог на границе республики,чтобы люди поменьше к ним ездили.Еле дотянули до российского КПП,проверили паспорта—вы свободны.Начало светать,спать хочется до невозможности,уже никаких мыслей по поводу «двойной ЖЖ».Отъехав пару км от границы,сворачиваем в поле.Ставим байки,палатки без накидок,чтобы комары не грызли,за дождь не думаем—лишь бы лечь на коврик,сразу сон.
Часа через три разбудили погранцы,посмотрели паспорта,затем сказали,что мы в пятикилометровой погранзоне,здесь нельзя ставить палатки.Уезжайте или будет протокол,штраф.В это можно верить,нашим служивым всегда не хватает нарушителей,а тут сами пришли.Поэтому собрали палатки поехали в сторону Саратова.Дороги саратовской области похожи на разноцветный сарафан—светлые,темные заплаты по всей неровной дороге.Кое-где ямы,выбоины то от чего отвыкли в Казахстане,где уже построены тысячи километров новых современных дорог и продолжается активное строительство новых трасс.Если были пыльные объезды,так только потому что рядом шло строительство новой дороги.Один из таких строящихся участков просто привел в ШОК,специально посчитал—12 катков «катерпиллер» одновременно катали новый асфальт,похожие картины видел только в Германии.
Здесь в России,которая «тянет» на супердержаву снова появились на дороге мужики в оранжевых жилетах разбрасывающие лопатами асфальт с добитого Камаза.Такие впечатления в течении одних суток явно не в пользу России.

Казахстан повсеместно строится,по всей стране висят плакаты с планами к 2050 году стать лучшей страной Мира--хорошее стремление и результаты видны на лицо!

Казахстан удивил всем:работающими заводами,строящимися кварталами новых квартир в областных городах,большим количеством новых частных домов под черепицей.Современные АЗС,дешевый качественный бензин,построенные автобаны на сотни километров.На фоне этого,только нами увиденного саратовская область тянула на бедного родственника.

Через пустыню Каракумы проложен новый автобан до Бейнеу и дальше в направление Каспия.

С Украиной вообще сравнивать нечего.Только один красноречивый факт—казахов не встретишь в рядах гастербайтеров в России,им дома хватает работы,неплохо оплачиваемой.А сколько украинцев работает на дачах подмосковья и по всей России—миллионы нормальных работяг,нет им работы в Украине.
Ладно хватит,что-то в политику понесло—дело грязное,вонючее.
Заехали в Энгельс в Макдональдс,связались с домашними по скайпу.Дальше на Воронеж,дороги в этой области явно лучше чем на родине поволжских немцев.На въезде в город остановились на заправке,фото на память о совместном Памирском трипе.Мне в сторону Курска,Никите на Тулу.
Под Курском начал засыпать,на «автопилоте» дотянул до города(уже почти не соображая куда и как еду).Попил кофе + купил энергетик, пару глотков сделал.К двенадцати ночи приехал в Курчатов к родственникам.Зашел в квартиру,часок посидели—поздний ужин под кофе.До Глухова всего 135 км вчера в 12-00 еще был в Аральске,на берегу безвозвратно ушедшего моря,рыбоконсервные заводы которого не дали умереть с голоду бойцам Красной Армии в Великую Отечественную войну.

Берег бывшего моря...

Обстановка на казахском берегу бывшего Аральского моря веселее чем в Узбекистане.В 1970 году здесь был берег морского залива.Сейчас моря нет,но жизнь продолжается, новая зеленая спортплощадка тому прекрасное свидетельство.Для сравнения месяц назад были на Соловках в России(пишу эти строки 21 июля 2013г),у местной школы похожая площадка,но вместо искусственной травы--песок с камнями....

Веселая ребятня с синими галстуками--воспитывают новое поколение!

Такие метаморфозы современности,которые увидел всего чуть больше суток назад собственными глазами.
Еще полтора часа ночной дороги—очередная таможня.Тут скрылась главная проблема,мое незаконное прибывание на байке в России.Причем сначала таможня очень обрадовалась, «нарушитель» сам в руки пришел,временный ввоз мой погашен,значит не действителен,потом когда показал загранпаспорт с печатью въезда в Таразе в единое таможенное пространство,рвение бойцов таможенного фронта поубавилось.Им наоборот засветила внеурочная работа:делать запрос в Казахстан,выполнять кучу никому не нужной бумажной работы.Налицо то,что казахи просто прое—ли свою работу,когда не выписали мне бумажку.
Решение оказалось банально простым,раз меня по бумагам нет в России,значит нет и по факту.По согласованию сторон я испарился в сторону своей малой родины.
40 часов времени в пути,2450 км позади после субботнего обеденного старта с Аральска.Сразу душ и сон.Потом в обед уже с коллегами по работе выпили аральского пива,очень неплохого качества с благодарностью вспомнив казахского бармена.Говорят положительные мысли,также как отрицательные со временем МАТЕРИАЛИЗУЮТСЯ—хочется в это верить!
Пусть всем кто нам помогал в нелегком пути,помогает Бог.Всем тем кто делал иначе желать ничего не буду…
Недавно прочитал в интернете небольшую притчу о Будде с очень глубоким скрытым смыслом.Прочитанное произвело на меня большое впечатление.Передам по смыслу своими словами.
ОДНАЖДЫ БУДДА ПУТЕШЕСТВОВАЛ СО СВОИМИ УЧЕНИКАМИ.В ОДНОЙ ДЕРЕВНИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИНЕСЛИ ЕМУ МНОГО ПОДАРКОВ,ЧАСТЬ ПОДАРКОВ БУДДА РАЗДАЛ СВОИМ УЧЕНИКАМ,ДРУГУЮ ЧАСТЬ ВОЗВРАТИЛ ЖИТЕЛЯМ ДЕРЕВНИ СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ, ПОПРОСИЛ ЧТОБЫ ОНИ ЭТИ ПОДАРКИ ОТДАЛИ СВОИМ ДЕТЯМ.
В ДРУГОЙ ДЕРЕВНИ ЖИТЕЛИ ВСТРЕТИЛИ БУДДУ С УЧЕНИКАМИ СЛОВАМИ ЗЛОБЫ И ОСКОРБЛЕНИЙ. НА ЧТО БУДДА ИМ СКАЗАЛ.ЧТО ОНИ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ И ВПРАВЕ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ХОТЯТ.НО ОН ТОЖЕ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК,ПОЭТОМУ НЕ ПРИНИМАЕТ ИХ ЗЛОБЫ И ОСКОРБЛЕНИЙ.ПРИ ЭТОМ РАССКАЗАВ,КАК ЕГО ВСТРЕЧАЛИ ЖИТЕЛИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕРЕВНИ,ЧАСТЬ ПОДАРКОВ КОТОРЫХ ОН ВОЗВРАТИЛ НАЗАД,ЧТОБЫ ТЕ ОТДАЛИ ДЕТЯМ.
«Я ,КАК СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ПРИНИМАЮ ВАШИ ОСКОРБЛЕНИЯ.ЧТО ВЫ ТЕПЕРЬ С НИМИ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ.ПОНЕСЕТЕ ДОМОЙ СВОИМ ДЕТЯМ?»-- с этими словами Будда с учениками ушел с этой деревни дальше странствовать по Миру.

Есть чему поучиться у древних мыслителей.

В заключение фото карты дороги через пустынное плато Устюрт,которой почему-то нет не в Гугле,не в Яндексе.

https://maps.google.ru/maps?saddr=Х...eAYu0rQTHh52R0uCvz9g&oq=Глухов&mra=ls&t=m&z=5---Гугловская ссылка на карту маршрута пути назад с Хорога получилась чересчур объемная,но все же чуть неточная по дороге в Киргизии с Узгена до Токтогула мы шли только по Киргизии,но ГУГЛ этой дороги "не видит".

 

[MexaHIK]

Да, горные поездки на байках это всегда круто, главное с мотоцикла не слететь, была у меня такая одна ситуация, так я потом 4 месяца в реанимации пролежал, теперь я без спец. накладок на сидение не езжу, с ними надёжнее, если интересно кому то у меня накладка на сиденье Komine AK-107 3в air mesh m