• Для полноценного просмотра форума, Вам необходимо зарегистрироваться !!!! Регистрация
  • Ищем партнерские сервисы и магазины, для специальных цена на ЗЧ и обслуживание для клуба. Обращаться к администрации.
  • Скидки на з/ч, клубные сервисы, гарантии на работы

Замена масла в АКПП: добро или зло?

Paster

Модератор
Команда форума
Регистрация
14 Апр 2014
Сообщения
3,338
Баллы
8,132
Возраст
44
Адрес
Москва
Ф.И.О.
Гарик
Авто
в поисках
Машину мне вернут только завтра, видимо, так что пока приходится тратить время на написание полезных постов =) Вместо того, чтобы поехать прожарить по МКАДУ на новой коробке))
Итак, как вы уже помните, моя штатная АКПП на BMW X6M проехала 47 тысяч километров. После чего скоропостижно скончалась.
Вскрытие показало существенный износ по муфтам, сгоревшие пакеты всех фрикционов, горелое черное масло.
Переборку коробки делал на оригинальных комплектах ZF, ставить кевларовые усиленные не стал. Почему — вопрос цены. Проще еще пару раз точно так же перебрать коробку за меньшие деньги в итоге.
Кроме того, при неисправностях мехатроника будут гореть и кевларовые фрикционы тоже. И уже есть такие машины, которые приезжали со сгоревшими кевларовыми фрикционами из-за мехатроника. Так что если усиливать коробку, то это имеет смысл вместе с заменой мехатроника. Иначе есть шанс выбросить свои кевларовые диски на помойку.
Помимо обычного трения, естественного износа, есть еще причины смерти фрикционов. Например, недостаточный уровень и давление масла в трансмиссии. Если на пальцах, то для переключения передачи на фрикционы давят поршни, прижимая к стальным дискам в нужные моменты. Поршень приводится в действие давлением масла. Масло проходит через мехатроник, который изнашивается, вследствие чего меняется давление масла.

От недостатка давления масла фрикционы недостаточно сильно сжимаются гидравликой друг с другом (или — к стальным дискам), проскальзывают и от этого начинают нагреваться. И при достижении температуры за гранью термоустойчивости, те самые картонные фрикционные накладки начинают гореть и разрушаться. И жечь масло. Начинают отслаиваться частицы и забивают каналы и плунжеры мехатроника, что ведет к недостатку масла в пакетах и у осей валов — в итоге стираются втулки, образуется тот самый механический износ.
Кроме того, эта самая бумажная горелая взвесь, отвалившаяся от сгоревших фрикционов, попадает в масло, превращая его в гремучую взвесь, которая под большим давлением насоса пескроструит все узкие места алюминия гидроблока, истончая стенки в местах где клапана-регуляторы открывают и закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтаны протечек, изменяется давление, мехатроник погибает, убивая все оставшееся живое в коробке вокруг себя. При недостатке давления масла стираются втулки, подшипники, изнашиваются оси, горят детали гидротрансформатора, части барабанов, планетарные ряды — кароче идет ускоренный износ практических всех узлом коробки.
Получается замкнутый круг: мехатроник => давление масла => горят фрикционы + механический износ железа => жженое масло + взвесь отлетевшего дерьма в масле => инфаркт мехатроника => смерть коробки

Поэтому и я спрашивал в самом первом после — менять гидроблок или нет. Но решил не менять, а просто его промыть и усилить. Штатные гидроаккумуляторы были не просевшие и соответствовали пробегу, что дает некую уверенность, что мехатроник еще послужит. Хотелось бы в это верить. После установки новой коробки и пробных поездок сразу будет видно, что мехатроник жив или мертв. Так что есть смысл сначала проверить, прежде чем менять вслепую.
Вот кстати и он, мой гидроблок!






Теперь вернемся к основному вопросу этого поста — почему мрут коробки при замене масла?
Вообще, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то менял масло в коробке просто так? Я слышал такое очень редко. И то — от механиков на сервисе или от фанатов своих машин. Обычно владельцы с пеной у рта доказывают, что масло на весь срок службы коробки, вот Вася поменял и коробка у него отвалилась, нех было менять типа. Масло действительно на весь срок и не изменяет своих свойств. Но вы никуда не денетесь от взвеси пыли от сгоревших фрикционов.
Я уточню, что сказанное мною больше актуально для мощных машин. И нет смысла на овощном моторе менять масло в коробке. Но и все зависит от условий эксплуатации. Если это малолитражных жоповоз от дома до работы, то наверное, можно дальше не читать. Но если вы шпилите свою малолитражку словно у вас корч, то тоже читайте)) И да, если у вас японцы, то можете вообще ничего не менять))) никогда…всю жизнь.у вас ничего не ломается))

Обычно масло в коробке начинают менять, когда начались проблемы. Это же бред, пытаться вылечить проблему заменой масла. Это то же самое, что менять масло в двигателе, только когда он уже застучит. Он все равно после этого сломается. То же самое и с коробкой.

Напоминаю, что горелое масло в изношенной коробке — это уже не масло, а густая взвесь фрикционного дерьма и продуктов горения и распада масла. Благодаря этой «суспензии» ошметки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут машину.
Как только вместо этого «сиропа с шоколадной крошкой» вы заливаете чистое текучее масло, то:
— лысым фрикционам будет сложнее цепляться за диски, они начнут проскальзывать
— новое жидкое текущее масло будет быстрее и легче проходить сквозь люфты и щели изношенных втулок, поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой жижи
— новое масло своими моющими свойствами отслаивает остатки зубов у и так уже беззубых фрикционов
— новое масло вымывает еще не окостенелую грязь их всех уголков коробки и гонит все это дерьмо в каналы мехатроника, забивая при этом соленоиды и плунжер

В результате чего коробка попадает в реанимацию, а мы потом слушаем истории про неудачные замены масла.

Отсюда вывод — масло необходимо менять не по каким-то нормам и срокам, а исходя из его степени загрязнения.
На мощных автомобилях, к которым можно отнести и X5/6M, меняйте масло раз в 30 тысяч, регулярно следите за качеством и уровня масла, берите пробы на ТО. Так вы сможете продлить жизнь коробке.
Не доводите коробку до реанимации. Если, конечно, хотите подольше поездить на ней.
Но с другой стороны, справедливости ради, хочу отметить, что если пробег у вас больше 80-100 тысяч и все в порядке, то как по мне — смысла уже нет. Катайтесь и верьте в удачу)) Потому что если вы дубасите на машине, то она у вас все равно умрет и поменяете вместе в ремонтом, а если катаетесь овощем, то продайте это ведро :D
И напоследок несколько универсальных советов для любой АКПП, которые позволят продлить жизнь вашей коробке:
— грейте коробку перед началом движения, дайте потеплевшему маслу разойтись по всей коробке. Летом тоже. Зимой особенно.
Для этого просто включайте режим D и жмите на тормоз, или поставьте на ручник. Пока машина греется. После чего пощелкайте передачами. Если есть возможность в ручном режиме, то вверх-вниз. Если такой возможности нет, то просто рычагом КПП переберите режимы (D/R/N/P). Да в общем в любой последовательности можно это делать, кто как хочет.я завожу машину, ставлю на ручник, включаю Д, перед началом движения пару раз туда-обратно переключаю режимы.
— не нагружайте коробку пока машина полностью не прогреется
Не крутите выше 2-3 тысяч, пока машина холодная, дождитесь полного прогрева, дождитесь плавности переключений, прогоните все передачи, перед тем как наваливать.
— не буксуйте на АКПП
Вредно и для коробки, и для редуктора, и для раздатки и для приводов
Для этого не делайте замеров без зацепа.как это делал я…)))
— Не стартуйте с ланча без зацепа
— старайтесь избегать коротких поездок "на сто метров", особенно зимой
— не вжаривать, если у вас сильно груженая машина, это все нагрузки на фрикционы
— не оставляйте АКПП под нагрузкой на неровной поверхности, поставьте на ручник.
На иксах сделать это сложно, потому что по непонятным мне причинам колодки ручника немного разжимаются при выключении зажигания. И на семерке кстати так же было. Кароче ставьте машину на поверхность без уклонов-подъемов.
— Перед переключением передач вперед-назад дожидайтесь полной остановки машины. А то частенько вижу, как машина еще не остановилась полностью, а водитель уже рычаг в реверс переводит. Не надо так.
— не включайте R на скорости 100км/ч))
— не пытайтесь выехать из говна враскачку…это не механика
— у вас скорее всего нет блокировок, так что если вывесили колеса — не буксуйте долго на месте, это бессмысленно и ведет к перегреву жиж и агрегатов
— не заводите с толкача :D
— не рекомендуется глушить авто в положении N/D. Видел и таких)

Ну а я пока подожду из ремонта свою Ракету…подготовлю отчет по деталям, жижам, стоимости…в общем финальный репорт.до скорых)
 

hadgi05

Участник
Регистрация
22 Янв 2019
Сообщения
26
Баллы
32
Возраст
52
Адрес
Махачкала
Ф.И.О.
Хаджимурад
Авто
BMW X6 M
Отличные советы
 
Сверху Снизу