Если в вашем салоне с одной стороны дует холодный воздух (со стороны пассажира), а с другой стороны горячий (со стороны водителя), то скорее всего вы попали на замену радиатора печки.
"Немного предыстории".
Свою машину я купил в июне прошлого года и во время покупки не обратил внимания на то, что со стороны пассажира дует холодный воздух, а со стороны водителя горячий. Сделать это было не просто, потому что у нас летом температура доходит до + 45 и как бы печкой я не пользуюсь до октября месяца. После покупки я сразу же заменил все тех. жидкости. Во время замены антифриза мы слили прозрачную жижу, что свидетельствовало о том, что ОЖ в автомобиле не меняли на протяжении долгого времени. С наступлением холодов всплыл тот факт, что с правой стороны воздух идёт холодный. Начал теоретически изучать вопрос. На форуме нашёл пару постов о подобной проблеме, где было указано, что замена печки помогла решить данную проблему. Но посты эти ауенно информативны. Изначально я пробовал промыть систему, думал, что самый умный. В жизни не промоете. Естественно этот метод не дал результатов. Потом я делал диагностику заслонок, но они работали отменно. Тросом я пробовал проходить воздуховоды и они были абсолютно чистыми. Вывод был таков, что это точно радиатор печки. Так я и проездил всю зиму с нерешённой проблемой.
"Готовь сани летом".
Холодное время прошло, пришла весна и надобность в печке снова отпала. Но как говорится готовь сани летом. Было решено приобрести новый радиатор и заменить его, дабы зимой передвигаться в комфорте. Новый стоил порядка 7500 рублей. Но на сайте объявлений я нашёл новый за 3000 рублей с прокладками. Приобрёл ещё в мае. Всё лето проездил с новым радиатором печки в багажнике. Оттягивать больше не было смысла, когда вечером температура опустилась до + 13 гр. Холодные вечера сразу же напомнили о замене радиатора.
"Замена радиатора печки".
Вот собственно и подошли к той части вопроса, которая интересует больше всего. Сейчас я постараюсь как можно подробнее описать процесс замена радиатора. По уровню сложности данный ремонт можно отнести к сложному. И разбить его можно на несколько этапов.
Этап первый — сливаем антифриз. Так как сливной пробки для ОЖ нет в BMW F20, то сливается он через дополнительный насос, так как это наиболее низкая точка.
Этап первый на этом завершён.
Этап второй — демонтаж центральной консоли.
Первым делом необходимо снять крышку, которая находится под педальным узлом.
Крепится на двух болтах.
Потом необходимо снять воздуховод. Всех фотографий увы не сделал, не хотел отвлекать человека, который мне всё это менял.
Стрелками указаны места, где необходимо поддевать элементы консоли. Сломать защелки сложно, так как сделаны они капитально.
Подстаканники держатся на двух болтах.
Селектор АКПП на четырёх.
Сама центральная консоль прикручена на 8 болтов.
Два болта возле подстаканника.
Четыре посередине возле селектора рычага коробки передач.
И два штуки под полочкой для задних пассажиров.
Снимается после этого очень просто. Поднимается ручник в самое вертикальное положение и тянется на себя. Не забывайте положение проводки. Фишки и пины все разные, поэтому перепутать их в последствии сборки не получится.
На этом второй этап можно считать оконченным.
Как только центральная консоль будет снята, можно увидеть трубки подходящие к радиатору.
Но вынуть его не получится, так как он упрется в рулевую колонку. И тут необходимо выполнить демонтаж руля, рулевой колонки — этап третий.
Первым делом отсоединяем клемму аккумулятора, так как придётся снимать подушку безопасности.
Потом надо снять рулевую колонку. Со стороны подкапотного пространства необходимо открутить болт на карданном валу.
Сама рулевая колонка крепится четырьмя болтами. Откручиваются они со стороны водителя в салоне. Дико извиняюсь, что не сделал фото этих болтов. После этого весь механизм легко извлекается через салон. На этом третий этап можно окончить.
Этап четвёртый — непосредственно замена радиатора.
Перед снятием обязательно надо подстелить что-то под ковролин, так как часть антифриза всё равно выльется после того, как вы снимите трубки радиатора.
На 12-м фото кружками обведены скобы, которые крепят трубки. Снимаются достаточно просто. Можно вытаскивать радиатор? Нет. Есть ещё кронштейн под панелью.
Вот этот. Уже погнутый.
Да, его необходимо погнуть. Снять не получится, он приварен. Можно снимать радиатор? ДА!
А теперь самое интересное. Родной радиатор был прилично забит.
Продукты отложения. Продувается достаточно сложно.
Но сообщение жидкости в нём присутствовало. Фото в студию.
Фоткал специально на свет. В моём представлении там должен был быть змеевик, по которому с одной стороны жидкость входит, а с другой стороны выходит. Змеевика там нет. Зелёной стрелкой указана пластинка толщиной 1 мм. Вот через эти пластинки и происходит сообщение между входом и выходом. А теперь представьте, какие там тонкие каналы? Красной стрелкой указана зона, где у меня было сообщение жидкости. Все, что ниже не сообщалось и было холодным. Вот тебе и весь х.й до копейки. Поэтому левая сторона дула теплым, а правая холодным.
Собирается всё в обратном порядке, заливается новый антифриз и т.д. Запуск двигателя, прогрев ииии…
Тепло ))).
Тепло, ребята.
"Выводы".
Менять антифриз не реже одного раза в два года. Двигатель высокотемпературный, антифриз со временем приходит в негодность и может кристализоваться. Каналы на радиаторе печки с комариный нос очень легко забить. И если забьётся первый канал сообщения, то вообще можно остаться без печки. Не ломайтесь ребята. Надеюсь данный пост не понадобится, как инструкция по ремонту наших BMW, а будет просто пылиться в моём бортовом журнале.
"Немного предыстории".
Свою машину я купил в июне прошлого года и во время покупки не обратил внимания на то, что со стороны пассажира дует холодный воздух, а со стороны водителя горячий. Сделать это было не просто, потому что у нас летом температура доходит до + 45 и как бы печкой я не пользуюсь до октября месяца. После покупки я сразу же заменил все тех. жидкости. Во время замены антифриза мы слили прозрачную жижу, что свидетельствовало о том, что ОЖ в автомобиле не меняли на протяжении долгого времени. С наступлением холодов всплыл тот факт, что с правой стороны воздух идёт холодный. Начал теоретически изучать вопрос. На форуме нашёл пару постов о подобной проблеме, где было указано, что замена печки помогла решить данную проблему. Но посты эти ауенно информативны. Изначально я пробовал промыть систему, думал, что самый умный. В жизни не промоете. Естественно этот метод не дал результатов. Потом я делал диагностику заслонок, но они работали отменно. Тросом я пробовал проходить воздуховоды и они были абсолютно чистыми. Вывод был таков, что это точно радиатор печки. Так я и проездил всю зиму с нерешённой проблемой.
"Готовь сани летом".
Холодное время прошло, пришла весна и надобность в печке снова отпала. Но как говорится готовь сани летом. Было решено приобрести новый радиатор и заменить его, дабы зимой передвигаться в комфорте. Новый стоил порядка 7500 рублей. Но на сайте объявлений я нашёл новый за 3000 рублей с прокладками. Приобрёл ещё в мае. Всё лето проездил с новым радиатором печки в багажнике. Оттягивать больше не было смысла, когда вечером температура опустилась до + 13 гр. Холодные вечера сразу же напомнили о замене радиатора.
"Замена радиатора печки".
Вот собственно и подошли к той части вопроса, которая интересует больше всего. Сейчас я постараюсь как можно подробнее описать процесс замена радиатора. По уровню сложности данный ремонт можно отнести к сложному. И разбить его можно на несколько этапов.
Этап первый — сливаем антифриз. Так как сливной пробки для ОЖ нет в BMW F20, то сливается он через дополнительный насос, так как это наиболее низкая точка.
Этап первый на этом завершён.
Этап второй — демонтаж центральной консоли.
Первым делом необходимо снять крышку, которая находится под педальным узлом.
Крепится на двух болтах.
Потом необходимо снять воздуховод. Всех фотографий увы не сделал, не хотел отвлекать человека, который мне всё это менял.
Стрелками указаны места, где необходимо поддевать элементы консоли. Сломать защелки сложно, так как сделаны они капитально.
Подстаканники держатся на двух болтах.
Селектор АКПП на четырёх.
Сама центральная консоль прикручена на 8 болтов.
Два болта возле подстаканника.
Четыре посередине возле селектора рычага коробки передач.
И два штуки под полочкой для задних пассажиров.
Снимается после этого очень просто. Поднимается ручник в самое вертикальное положение и тянется на себя. Не забывайте положение проводки. Фишки и пины все разные, поэтому перепутать их в последствии сборки не получится.
На этом второй этап можно считать оконченным.
Как только центральная консоль будет снята, можно увидеть трубки подходящие к радиатору.
Но вынуть его не получится, так как он упрется в рулевую колонку. И тут необходимо выполнить демонтаж руля, рулевой колонки — этап третий.
Первым делом отсоединяем клемму аккумулятора, так как придётся снимать подушку безопасности.
Потом надо снять рулевую колонку. Со стороны подкапотного пространства необходимо открутить болт на карданном валу.
Сама рулевая колонка крепится четырьмя болтами. Откручиваются они со стороны водителя в салоне. Дико извиняюсь, что не сделал фото этих болтов. После этого весь механизм легко извлекается через салон. На этом третий этап можно окончить.
Этап четвёртый — непосредственно замена радиатора.
Перед снятием обязательно надо подстелить что-то под ковролин, так как часть антифриза всё равно выльется после того, как вы снимите трубки радиатора.
На 12-м фото кружками обведены скобы, которые крепят трубки. Снимаются достаточно просто. Можно вытаскивать радиатор? Нет. Есть ещё кронштейн под панелью.
Вот этот. Уже погнутый.
Да, его необходимо погнуть. Снять не получится, он приварен. Можно снимать радиатор? ДА!
А теперь самое интересное. Родной радиатор был прилично забит.
Продукты отложения. Продувается достаточно сложно.
Но сообщение жидкости в нём присутствовало. Фото в студию.
Фоткал специально на свет. В моём представлении там должен был быть змеевик, по которому с одной стороны жидкость входит, а с другой стороны выходит. Змеевика там нет. Зелёной стрелкой указана пластинка толщиной 1 мм. Вот через эти пластинки и происходит сообщение между входом и выходом. А теперь представьте, какие там тонкие каналы? Красной стрелкой указана зона, где у меня было сообщение жидкости. Все, что ниже не сообщалось и было холодным. Вот тебе и весь х.й до копейки. Поэтому левая сторона дула теплым, а правая холодным.
Собирается всё в обратном порядке, заливается новый антифриз и т.д. Запуск двигателя, прогрев ииии…
Тепло ))).
Тепло, ребята.
"Выводы".
Менять антифриз не реже одного раза в два года. Двигатель высокотемпературный, антифриз со временем приходит в негодность и может кристализоваться. Каналы на радиаторе печки с комариный нос очень легко забить. И если забьётся первый канал сообщения, то вообще можно остаться без печки. Не ломайтесь ребята. Надеюсь данный пост не понадобится, как инструкция по ремонту наших BMW, а будет просто пылиться в моём бортовом журнале.